Каждую пересадку надо использовать для тщательного осмотра корней. Если мы вовремя заметили болезнь или вредителей, то растение можно спасти, а также и предотвратить опасное заражение всей коллекции. Почти каждое зло начинается на корнях.
После освобождения растения нужно заботливо устранить из корневой системы всю землю, через которую корни не проходят. Внимательно осматривая корни, можно с уверенностью различить, которые из них мертвы, так как при осторожном прикосновении они ломаются и отпадают. Здоровый кактус очень быстро образует целые разветвления новых корешков, но избыточные, в зависимости от потребности, сбрасывает. Наконец, если бы у него с каждым годом корни лишь прибывали, то его подземная часть стала бы настолько густой, что не могла бы выполнять свою функцию. Небольшое количество трухлявых корешков не является ничем особенным и у совершенно здоровых кактусов, поэтому само по себе это явление не может еще вызывать опасений, что растения заболели. Правда, у здоровых растений этот процесс протекает гармонично, без отклонений. Засохших корешков сравнительно немного. Если же при стряхивании земли опадает и большое количество корешков, то можно быть уверенным, что растение надо лечить. В культуре такие случаи встречаются довольно часто, особенно у чувствительных видов.
Вне зависимости от результата осмотра корней, кактусы после освобождения от земли с целью пересадки нужно на два-три дня уложить на сухое, теплое и тенистое место, чтобы видимые и невидимые ранки на их корнях зажили или засохли. Даже самая маленькая открытая ранка не должна прийти в соприкосновение с влажной землей!
При малейшем подозрении, что здоровье корней не в порядке или что на них напали вредители, нужно тщательно промыть их в воде. После этой процедуры гораздо легче отличить мертвые или больные корешки от здоровых и заметить следы вреда, нанесенного болезнью или вредителями. Здоровые кактусовые корешки имеют светло-желтую окраску различных оттенков и бывают гладкие, без узелков. Всевозможные узловидные опухоли и утолщения являются безошибочным признаком того, что там действуют вредители.
Вымытые корешки нужно острым ножом или ножницами сократить до совершенно здоровой их части, даже если бы остались лишь миллиметровые обрубки. Правда, сокращение корней целесообразно проводить и у здоровых растений, если они слишком густые, длинные или очевидно старые. Отрезанные корни с невидимыми вредителями и их личинками нужно сжечь, старую землю закопать как можно дальше от стоянки коллекции, а старый цветочный горшок прокипятить. Обработанные таким образом растения нужно тщательно прополоскать в растворе хинозола или марганцевокислого калия, а через несколько часов еще ив воде с добавлением фосфотиона (4 %). После этой процедуры следует оставить кактусы на несколько недель отдохнуть на теплом месте, прикрыв их бумагой, пока на остатках здоровых корней не появятся зародыши так называемых ждущих корешков.
Блестящие острия этих незаметных образований, появление которых ускоряет высокая температура и влажность воздуха, рано или поздно покажутся. Иногда - через несколько дней, а иногда - и через несколько недель и даже месяцев. Большую роль при этом играет время года, витальность и состояние здоровья растения, а, в конце концов, важно и то, какого оно вида. При оконной культуре необходимо это так называемое сухое укоренение делать в низком ящичке, прикрытом стеклом. Как только появится несколько зародышей ждущих корешков, можно растение высаживать в новую земляную смесь. Так же нужно поступать и в случае тех растений, рост которых в весенние месяцы упорно запаздывает. Вообще, при каждом нарушении роста растения в вегетационный период нужно искать причину в болезни корней или же в появлении на них вредителей. Описанный универсальный способ обработки корней редко оказывается неуспешным. В безнадежных случаях нужно начинать прививку.
Сухой способ укоренения растений зависит не только от теоретических и практических знаний, но и от терпения. Эти дни кажутся любителю кактусов самыми длинными. Если растение было хорошо обработано, то нет причины для опасений. Растение со временем снова встанет,на ноги». Правда, это не столько заслуга кактусиста, сколько заслуга жизненной силы и энергии, скрытой в каждой клетке.
Известны и другие способы укоренения растений, оправдавшие себя. Все могут быть успешными. Обработанные растения можно на несколько недель поставить в пустые цветочные горшки, или же уложить в торф или песок. Можно также нижнюю часть пересохшего растения погрузить в чистую теплую воду. Наконец, можно применить и некоторое из богатого арсенала стимулирующих средств. Однако нужно прибавить, что, постоянно приобретая опыт, кактусист все реже должен прибегать к сухому укоренению. А для начинающего лучше всего избегать этих неприятных минут, для чего с самого начала ему следовало бы заниматься только выносливыми видами.

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Опунция — очень интересное растение. Этот кактус красиво цветет, отличается высокой декоративностью, съедобен и обладает лечебными свойствами. Если у вас еще нет этого представителя кактусовых, задумайтесь о пополнении коллекции. А уход за кактусом опунция в домашних условиях настолько прост, что с ним справится даже новичок.

Вечнозеленый многолетник. Принадлежность — семейство кактусовых. Ареал произрастания — в умеренном, тропическом и субтропическом климате Америки. Иногда встречается в Индии, Австралии и даже в южной части России.

Растет в виде кустарника со стелящимися или прямостоячими побегами, иногда — дерева. Стебли членистые, уплощенные. На ареолах — колючки и крючковидные щетинки. Листочки сочные, мелкие, шиловидные, быстро опадают. Цветки обоеполые, расположены одиночно. Расцветка — красные, оранжевые, желтые оттенки. После цветения созревают съедобные плоды с жесткими семенами.

Интересно! В народной медицине кактус опунция считается лекарственным растением. Его используют при ожирении, проблемах с желудком, сахарном диабете. Высокое содержание калия и кальция стимулирует выработку инсулина. В цветках содержатся вяжущие вещества, обладающие кровоостанавливающим действием.

Виды и сорта

В комнатном цветоводстве встречаются разные виды опунции. Среди них много гибридных, искусственно выведенных сортов. Некоторые из них пользуются особой популярностью.

Важно! Съедобны не только плоды опунции, но и все остальные части растения. В Мексике кактус свободно продается на продуктовых рынках и в магазинах. Опунцию едят сырой, используют для десертов. Вкус смешанный — напоминает грушу и клубнику. Домашние растения употреблять в пищу нежелательно. Во время подкормок в мякоти накапливаются вредные для человека вещества.

Правила ухода и тонкости выращивания

Простой в выращивании кактус. Даже в домашних условиях кактус опунция растет довольно быстро, болеет редко. Придерживаясь базовых правил ухода, можно вырастить красивый, здоровый экземпляр.

• Освещение. Яркий свет с защитой от солнца. Потребность в освещении высокая круглый год. При расположении на северной стороне и в зимнее время года рекомендуется использовать искусственную подсветку.
• Температура. Не имеет критического значения. Летом адаптируется к любой температуре. Зимой растение должно отдыхать при +6°C. Более высокие показатели температуры приводят к вытягиванию кактуса, ухудшению декоративных качеств.
• Полив. Поливы осторожные, умеренные. Избыток влаги быстро вызывает загнивание корней. Поливают только после просыхания 2-3 см верхнего слоя грунта. Используют мягкую подкисленную воду — добавляют несколько капель лимонного сока или крупинок лимонной кислоты. Предпочтение отдают нижнему поливу через поддон.
• Влажность. Нормально реагирует на низкую влажность воздуха. Опрыскивать нет необходимости. Редкие опрыскивания для удаления пыли допускаются. Частые приводят к загниванию основания ствола.
• Почва. Используют слабокислые, легкие, рыхлые грунты для кактусов. В состав грунтовой смеси входит лиственная земля, дерн, песок и глина. Все составляющие берутся в равных долях.
• Пересадка. Опунция не любит, когда ее тревожат. Пересаживают в крайних случаях. Весомые причины — теснота горшка, закисание почвы, загнивание корней, поражение мучнистым червецом или нематодой. Перед пересадкой грунт просушивают, высаживают в сухую землю. На 2-3 недели пересаженный кактус ставят в тень. Первый умеренный полив — через неделю после пересадки.
• Подкормки. Удобрения вносят раз в месяц на протяжении летнего периода. Используют специальные комплексные минеральные удобрения для суккулентов и кактусов.

Совет! Опунция не любит частой смены обстановки. Выбирая для нее место, учитывайте все требования к условиям произрастания. Желательно, чтобы она постоянно стояла на одном месте.

Способы размножения

Опунция легко размножается семенами и черенками. Выращивание из семян более трудоемкий способ.

• Семенами. Каждое семя находится в плотной оболочке. Для ускорения прорастания семена скарифицируют — надпиливают плотную оболочку. Семена на 15 минут погружают в слабый раствор марганцовки, затем замачивают на сутки в простой теплой воде. Высевают в стерильный грунт. Температуру поддерживают на уровне 20°C, держат под пленкой, периодически снимают ее для проветривания и опрыскивания. В качестве посадочного грунта смешивают крупный песок, листовую землю и измельченный уголь. Сеянцы ставят в хорошо освещенное место, при необходимости подсвечивают искусственно. Подросшие кактусы пикируют в отдельные горшочки.
• Черенками. Острым ножом отрезают часть стебля в месте сужения. Два дня держат в хорошо проветриваемом, темном месте. Основание черенка на 2-3 см заглубляют в чуть влажный крупный песок. Песок предварительно стерилизуют в духовке. Держат на свету, периодически поливают. Корни появляются через 3-4 недели.

Типичные проблемы

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Мучнистый червец	Мелкие насекомые белого цвета. Селятся многочисленными колониями на надземной части и корнях. Рост замедляется, повышается вероятность развития грибка. Провоцирующие факторы — влажный воздух и жара.	Зараженные растения опрыскивают инсектицидами. Из домашних средств помогает опрыскивание настойкой чеснока, табака.
Паутинный клещ	На поверхности кактуса появляются небольшие точки и тонкая паутинка.	Проводят неоднократные опрыскивания растворами препарата «Инта-вир». Можно обработать карбафосом, спиртом. В почву вносят препараты «Темис», «Алдикраб».
Антракноз	Грибковая инфекция. Распознают по влажным участкам желтовато-коричневого цвета.	Поврежденные места аккуратно вырезают, срезы присыпают серой. Поочередно обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.
Гнили	Причины — чрезмерные поливы, недостаток света. Существует несколько разновидностей гнилей — кактусовая фитофтора, мокрая гниль.	Кактус пересаживают в стерильный грунт. Подгнившие корни и участки стеблей удаляют, присыпают серой. На 3 недели растение оставляют без полива. Многократно с недельными интервалами обрабатывают препаратами «Фундазол», «Оксихом», «Хом».

Некоторые разновидности опунции можно выращивать не только дома, но и на клумбах. При хорошем уходе они обильно цветут красивыми желтыми цветами.

Пожалуй, можно сказать, что первое, чему следует научиться начинающему кактусисту, это правильная пересадка растений . Это совсем нетрудно, если запомнить, чем пересадка кактусов отличается от пересадки лиственных растений, и понять, какими физиологическими особенностями кактусов обусловлено это различие.

Даже самой маленькой ранки или царапины достаточно для гибели кактуса , если она, не подсохнув, соприкоснется с водой или мокрой землей. Именно этим и объясняется, почему так часто кактусы погибают после пересадки: корни, пораненные при извлечении кома из старого горшка, загнивают при поливе, сделанном сразу после пересадки. Чтобы этого не произошло, надо, во-первых, избегать повреждения корней и, во-вторых, дать кактусу период сухого отдыха после пересадки, чтобы мелкие, незаметные поранения могли подсохнуть и зажить. Полезно запомнить, что пересадка кактусов состоит из четырех самостоятельных последовательных этапов: подготовки рабочего места, подготовки растения, собственно пересадки и ухода за пересаженным растением.

О первом из них чаще всего забывают начинающие кактусисты. Все кактусы вытаскивают из горшков, и только тогда начинаются смешивание земли, поиски и мытье подходящей посуды, дробление угля и кирпича - все то, что следовало бы сделать заранее. Земляная смесь (основная) должна быть заготовлена и увлажнена; посуда разных размеров, отнюдь не по числу пересаживаемых растений, а с запасом, должна быть подобрана, вымыта и продезинфицирована; под руками должны быть инсектициды, сера в порошке, кисточка, скальпель, спирт — все может понадобиться при загнивших или поврежденных вредителями корнях, так же как и посуда для корневой ванны.
Кроме того, следует заготовить в отдельных посудинах промытый и подсушенный песок, дробленый кирпич, глинистую землю в комочках (с отсеянной пылью), мраморную крошку, листовую почву и мелкодробленый щебень. Имея все это перед собой, можно без труда дать каждому пересаживаемому кактусу именно ту почву, которая ему наиболее подходит, подмешивая в основную земляную смесь то горсть песка, то листовую или глинистую почву, то мраморную крошку или щебень. Первое условие удачной пересадки кактуса - это полная, заблаговременная подготовка всего, что может понадобится.

Второе условие - очистка корней кактуса от старой земли, без обрывов и повреждения их. Для этого нужно кактус не поливать дня три-четыре до пересадки, чтобы земля в горшке совершенно просохла. Сняв палочкой верхний, уплотненный слой, перевернуть горшок и, захватив кактус полоской сложенной в несколько раз бумаги, выбить ком из горшка, постукивая о стол. Ни в коем случае нельзя тащить растение из горшка , именно при этом и обрываются тоненькие корешки, крепко державшиеся за стенку горшка или замурованные в плотной, слежавшейся земле. Если кактус был посажен в правильно приготовленную почву, вытряхнуть его из горшка очень легко: старая земля, сохранившая сыпучесть, сама осыпается с корней, не требуя дополнительных усилий. Но иногда приходится пересаживать кактусы, посаженные в почву с примесью глинистой пыли или непромытого песка. Такая почва слеживается, как цемент, и не осыпается с корней, а висит на них спекшимся комком.

Попытки разрыхления такого кома механическим путем — разминание пальцами, рыхление палочкой и т. п. приводят к повреждению корней, и применять их не следует. Спекшийся ком надо опустить в таз с теплой водой и оставить в ней до полного размягчения, после чего осторожно отполоскать корни в чистой воде и обсушить их минимум в течение полусуток, подвесив кактус на тряпочной полоске, охватывающей его поперек стебля: корни, просушенные в подвешенном состоянии, никогда не слеживаются в виде войлока, как бывает, если они просыхали положенными на полотно, промокашку или песок.

Третье условие - посадка кактуса в правильно подобранную посуду, в почву, наиболее благоприятную для данного рода. Размеры горшка совсем необязательно должны увеличиваться при каждой последующей пересадке: новый горшок может быть взят такого же размера, как старый, а может быть даже уменьшен по сравнению с прежним. Зависит это от того, как изменилась за истекший год корневая система растения - разрослась, осталась прежних размеров или же уменьшилась из-за отсохших или отгнивших корней. Отнюдь не следует подбирать размеры посуды по величине стебля; часто приходится крошечный кактус сажать в горшок гораздо более просторный, чем у его соседа — высокого и толстого, но, к несчастью, имеющего корни, намного хуже развитые. Горшок должен быть такой величины, чтобы корни растения свободно в нем помещались без подгибания их концов. Для некоторых видов, развивающих корни длинные, редьковидные, следует брать горшки удлиненные, высота которых больше, чем диаметр, так как такой корень требует глубины горшка, но не объема. Кактус, посаженный в слишком большое для него количество земли, растет не лучше, как думают некоторые, а хуже. Кроме того, у растений, посаженных в большие горшки, намного задерживаются сроки цветения и понижается сопротивляемость болезням и вредителям.

Итак, подходящий горшок выбран, на дно его положен дренаж — несколько черепков, камешков, кусков древесного угля. На подносе или фанере, на которых ведется пересадка, отделите кучку основной земляной смеси и добавьте горсточку того, что особенно требуется данному кактусу: для горных цереусов - толченого мрамора и гранита, для равнинных мамиллярий - листовой земли, для пустынных опунций - песка, для высоких цереусов, требующих для устойчивости более вязкой почвы,— глинистой земли. Если вода в вашем районе мягкая, то для кактусов, имеющих густое белое опушение, нужно добавлять щепотку извести в виде старой штукатурки, порошка яичной скорлупы, мелкотолченых ракушек или же замешанного водой гипса, раздробленного после того, как он затвердеет. При посадке кактусов с больной или поврежденной корневой системой очень полезно добавить лишнюю горсть угольной крошки, а для тех, которые особенно боятся перелива, мелкобитого кирпича. Кактусы с редьковидным корнем требуют большей примеси глины.

Вот теперь, пожалуйста, сажайте ваш кактус: расправьте осторожно его корешки, опустите их в горшок так, чтобы корневая шейка была на уровне верхнего края горшка, и, держа левой рукой кактус, захваченный полоской бумаги, правой подсыпайте землю вокруг него. Когда горшок наполнится, постучите им по столу, продолжая придерживать стебель. Почва вокруг корней уплотнится, и вам придется еще раз или два подсыпать земли в горшок. При этом растение несколько осядет вместе с землей и корневая шейка окажется на месте - ниже края горшка. Не уплотняйте почву очень сильно и не применяйте для этого никаких «инструментов», вроде часто рекомендуемых для этой цели заостренных палочек: вслепую совать острые палочки в корни сажаемого кактуса крайне опасно и совершенно не нужно. Почва достаточно хорошо уплотняется одним легким постукиванием горшка по столу. Если после начала полива земля осядет, можно будет подсыпать еще горсточку-другую.

Сажая кактусы пустынных районов, особенно часто страдающие от загнивания корневой шейки, не следует насыпать землю доверху. Пусть в нее будут погружены только две трети (по длине) корней — разветвленные мелкие корни, покрытые белыми корневыми волосками. Верхнюю треть корней и корневую шейку надо засыпать мелким щебнем, который, устойчиво держа кактус в горшке, будет хорошо пропускать воду, так что наиболее легко загнивающая часть растения будет гарантирована от опасного застоя воды. При посадке длинных цереусов или крупных старых эхинопсисов с тяжелым стеблем следует недели на две дать кактусу опору, до тех пор пока корни не укрепятся в свежей земле. Как наилучшую опору для цереусов можно порекомендовать гладко обструганную палочку, к которой на нужной высоте прикручено кольцо из электропровода. Кольцо должно быть такого диаметра, чтобы свободно охватывать верхнюю часть цереуса, совсем не сжимая стебля.

Нужно учесть, что здоровый, правильно пересаженный кактус очень быстро и прочно укрепляется в земле корнями и ни в какой опоре в дальнейшем не нуждается. Если же стебель кактуса шатается в земле и требует особых подпорок, это значит, что кактус нездоров и не растет нормально. О таком кактусе можно заранее сказать, что он недолговечен, если не спохватиться вовремя и не добиться правильным уходом появления новых корней.

Ну вот кактус пересажен. Четвертое условие успешной пересадки — это правильный режим после нее. Чтобы дать зажить мелким повреждениям корней, растение нельзя поливать в течение недели после пересадки. Но нельзя также допускать, чтобы за эту неделю кактус, еще не получающий влаги через корни, испарял ее через кожицу стебля: он будет сохнуть и плохо примется. Чтобы этого избежать, ему надо устроить примитивную «оранжерейку» с влажным воздухом, то есть прикрыть его вместе с горшком полиэтиленовой пленкой. Крупные экземпляры удобно накрывать полиэтиленовыми мешочками, маленькие же горшки можно составить вместе на поднос, прикрыть их куском пленки и, подвернув ее края со всех сторон, прихватить пленку к бортам подноса прищепками для белья. Укрытые кактусы поставить в тень на неделю. Если погода очень жаркая, то дня через три можно снять пленку и опрыснуть кактусы горячей водой из мелкого пульверизатора, а затем вновь укрыть. Двух опрыскиваний за неделю обычно бывает достаточно даже при сухой и жаркой погоде, а через неделю пересаженные растения можно расставить по предназначенным им местам и понемногу начать нормальный полив.

Крайне важен для кактусов первый месяц после пересадки. В это время они особенно интенсивно растут, у них появляются новые колючки, развиваются новые сосущие корни, появляются бутоны. Надо стараться как можно меньше тревожить кактусы в этот период, особенно же следует предостеречь кактусистов от участия в майских цветочных выставках: резкая смена микроклимата, освещенности и полива на 7—14 дней во время сильного весеннего роста неизбежно приводит к весьма плачевным результатам. Выставлять кактусы лучше всего осенью при заканчивающемся росте или же в середине лета, когда у многих кактусов рост замирает вследствие наступления жары (период покоя во время жарких засух на родине).

Казалось бы, это все, что можно сказать о пересадке, но надо еще упомянуть о пятом условии — последнем, но, быть может, самом важном. Пятое условие успеха — замедленный ритм работы, так как спешка и торопливость на любом этапе пересадки обычно ведут к самым неприятным последствиям. Чаще всего спешка возникает от непонятного стремления обязательно закончить всю пересадку в один выходной день. Между тем человек, сказавший: «Сегодня я пересажу всю коллекцию»,— совершенно не знает, с какими сюрпризами ему придется столкнуться. Вот пересадка начата и, как это часто бывает, оказалась намного более трудоемкой, чем думалось: одни кактусы явно нуждаются в корневой ванне, у других в земле обнаружены вредители, третьи шатаются после посадки и требуют изготовления временных опор. Человек устал, внимание ослабло, и начинаются беды: тут сорвана резким движением розетка колючек, там не замечен загнивший корень, а вот бесследно исчез со стола кактус, только что лежавший на самом виду,— увы, его находишь в полурастоптанном виде под столом, куда его столкнул локтем торопливый владелец!

Нет, никогда не надо ставить себе заранее жестких заданий: такого-то числа пересадить столько-то кактусов. Гораздо легче для любителя и полезнее для растений, если пересадка ведется частями в свободное время. Тщательно пересаживайте по нескольку экземпляров в день, и ничего страшного не будет в том, что ваша пересадка растянется на неделю. А вот затягивать начало пересадочных работ не следует, чтобы не пропустить первых теплых и солнечных дней, когда кактусы уже могут пойти в рост. Все дело в том, что нельзя указать точных сроков начала пересадки, которые одинаково правильны были бы для Ялты и Мурманска, для коллекции, стоящей на южном или северо-западном окне. Нельзя назвать наиболее благоприятный для этой цели месяц — февраль, март или апрель, но можно посоветовать другое: следить за пробуждением кактусов к жизни. Они сами вам подскажут, когда надо дать им свежую почву, подскажут своими налившимися стеблями, яркой зеленью верхушечной точки роста, разворачиванием на ней новых ареол с молодыми колючками.

Несмотря на встречающиеся в литературе советы пересаживать еще спящие растения, гораздо лучшие результаты получаются при пересадке растущих кактусов , у которых несравненно выше сопротивляемость.

Кстати, опасна ли пересадка! Только если она сделана неправильно, без соблюдения описанных выше правил. Очень неправы те кактусисты, которые из опасения перед возможными осложнениями боятся пересаживать свои растения, оставляя их по три-четыре года в истощенной, плотно слежавшейся земле. Между тем именно это уплотнение особенно вредно для кактусов . Если вам почему-либо, например за неимением свежей земли или из-за разбившегося горшка, случится вынутый из посуды кактус посадить в ту же самую землю, перетряхнутую и разрыхленную, он тут же тронется в рост и похорошеет, как пересаженный. Интересно, что известный австрийский кактусовед Франц Буксбаум, большой сторонник групповых посадок, сильно затрудняющих пересадку, считает, что одна и та же земля может служить несколько лет. Он только настаивает на соблюдении двух условий: посадке в непористые горшки и периодическом поливе растворами минеральных солей. К этим двум условиям можно добавить ещё и третье — ежегодное перетряхивание земли для сохранения рыхлости и воздухопроницаемости.
Только путем ежегодной, правильно выполняемой пересадки можно добиться того, чтобы кактусы развивали сильные корни. У хорошо растущего кактуса корни осенью почти всегда выходят из дренажных отверстий горшка.

Обеспечить размножение кактусов в домашних условиях несложно, нужно лишь знать правила и соблюдать технику посадки. Об этом мы с вами и узнаем из статьи.

Кактусы - описание

Кактусы - это суккуленты, то есть растения, которые запасают воду в стебле. Вместо листьев у них растут колючки, которые могут быть твёрдыми или мягкими, прямыми или с загнутым окончанием. Растут колючки пучками. На некоторых видах (например, переския) есть и листья.

Самые опасные колючки - загнутые, они могут легко впиться в кожу и вытащить их не так уж просто. Поэтому при работе с кактусами обязательно надевайте защитные перчатки.

• Семейство Кактусовых содержит около 300 родов и 2500 видов.
• Родина кактусов - Америка, некоторые виды растут на Мадагаскаре и Шри-Ланке.
• Предпочтительный климат: полупустыни, сухие степи и лиственные леса.

Поверхность кактусов покрыта воскоподобной кожицей, которая почти не пропускает воду и газы. Опушение на некоторых видах кактусов - это своеобразная «губка» для впитывания воды. Колючки кактусов выполняют ту же роль - для собирания влаги из воздуха.

Большинство кактусов имеют шаровидные или столбовидные стебли. У опунций стебли плоские, состоящие из члеников, которые могут быть яйцевидной или цилиндрической формы.

Цветки у кактусов появляются их ареол - пазушных почек. Также ареолы производят волоски и колючки. На некоторых кактусах на одной ареоле могут располагаться около 100 колючек!

Цветут кактусы непродолжительное время. Цветки могут быть самоопыляемые или нуждающиеся в перекрёстном опылении. После опыления на месте цветков образуются плоды, в большинстве случаев съедобные.

Выращивание опунций происходит для промышленного производства плодов, которые обладают различными лечебными свойствами.

• Чтобы вырастить кактус, необходимы: минимум воды, много солнечного света и определённая температура в периоде роста и в периоде покоя (есть особенности в зависимости от вида).
• Горшки для кактусов нужно подбирать неглубокие, с хорошим дренажем.
• Для посадки используйте специальные смеси для кактусов: рыхлая каменистая (с песком) почва с низким содержанием органики.
• Полив с весны до зимнего периода нужен по мере просыхания почвы.
• Зимой большинство кактусов содержат при низкой влажности, без полива и при температуре 8–15 о С.

Как размножаются

Способы размножения кактусов:

• детками (отростками);
• черенками;
• семенами;
• прививкой.

Самыми простыми способами являются размножение детками и черенками.

• На многих видах кактусов образуются детки.
• Виды без образования деток возможно размножить только черенкованием или семенами.
• Размножают и прививают кактусы весной или в начале лета, во время роста.
• Семена высеивают в январе-феврале.

Размножение семенами - самый сложный способ, который требует подогрева, стерильности и частых пикировок. Выживают не все сеянцы.

При размножении нужно знать 2 важных правила:

• никогда не используйте питательный грунт, он повышает риск загнивания саженцев и появления плесени;
• используйте грунт с большим (1/2 или более) количеством песка и обязательно его дезинфицируйте (прокаливайте или ошпаривайте кипятком).

Размножение детками в домашних условиях

У видов кактусов, образующих деток, достаточно открепить их от материнского растения и укоренить в субстрате. В воде кактусы не укореняют .

Слишком маленькую детку откреплять не стоит, дождитесь, пока она немного подрастёт (1,5–2 см).

Можно укоренить детку сразу в грунте или использовать такой способ:

1. Закрепите детку на стакане, в которой налита вода. Расстояние от низа кактуса до воды 5–7 мм.
2. По мере испарения воды добавляйте её в стакан.
3. Температуру воды желательно поддерживать от 25 до 30 о С.
4. После образования корней посадите детку.

• Для укоренения и посадки используйте непитательный грунт с песком. Например: листовая земля 1 часть, песок 2 части.

Сажать кактус необходимо, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку! Чтобы кактус не падал, сверху насыпьте вокруг него гравий: вермикулит, цеолит, крупный песок или мелкие камешки. Гравий к тому же лучше будет сохранять влагу в почве и предохранять её от плесени.

Можно сажать по несколько кактусов в один горшок, в том числе разные виды и сорта, но у них должны соответствовать особенности ухода и подкормок. Сажать необходимо на расстоянии, учитывая рост каждого кактуса.

В качестве горшков для кактусов лучше использовать пластмассовые с небольшими дренажными отверстиями на дне или без них, но с увеличенным слоем дренажа (на треть горшка). Пластмассовые горшки меньше охлаждаются, в них дольше сохраняется влага.

Пошаговая инструкция укоренения детки

• Поливать кактус можно только через неделю после посадки.
• Через три дня установите его на светлое, но не солнечное место, до укоренения.
• Когда кактус укоренится (визуально - тронется в рост), нужно приучать его к солнцу.

Пересаживают кактус по мере роста. Корневая система у маленьких кактусов небольшая, поэтому горшок должен быть неглубокий, с хорошим дренажем. Даже у взрослых кактусов корни не разрастаются слишком глубоко.

• Подкармливают кактусы неорганическими удобрениями с минимальным содержанием азота начиная с полугода жизни и только во время роста. Изучите ваш вид кактуса, потому что некоторые виды не подкармливают вообще, а для других есть свои определённые особенности.
• Зимой кактусы входят в покой: в сентябре заканчиваются подкормки и сокращаются поливы. В первые два года жизни их не следует совсем не поливать зимой!

Эти же правила действуют и на другие виды размножения кактусов.

Размножение черенками

Для размножения черенками нужно выбирать только здоровые и крепкие (невялые) части кактуса.

Срезается верхняя часть кактуса, затачивается, подсушивается около недели, и укореняется в грунте, так же, как и детка. Втыкать черенок в грунт следует вертикально, чтобы избежать появления боковых корней на стебле.

Для лучшего укоренения используется такой приём: нижняя часть срезанного кактуса помещается в тёплый раствор Корневина на несколько часов. Затем подсушивается 2–3 дня и сажается в грунт.

• Расход Корневина: половина чайной ложки на пол-литра воды.

Пошаговая инструкция черенкования

1. Срезаем выбранный черенок острым дезинфицированным инструментом. Срез делается быстро и ровно.
2. Срез затачиваем на усечённый конус, не задевая камбий (кольца посередине).
3. Присыпаем все срезы толчёным углём. Если вы используете Корневин, то присыпать углём нижний срез не нужно.
4. Ставим кактус в вертикальное положение для просушки на 5–7 дней.
5. Сажаем по той же схеме, что и укоренение детки, засыпая срезанную часть. Воткните рядом палочку и привяжите кактус, чтобы он не падал.

Поливать кактус можно спустя 2 недели. До полива полезно немного опрыскивать кактус из мелко- дисперсионного распылителя, чтобы на него попадала только мелкая водяная пыль, а не стекала вода.

Способы размножения лесных кактусов

Черенкованием также размножают все роды и виды лесных кактусов: шлюмбергера, рипсалидопсис и другие. В отличие от обычных кактусов, их можно укоренять в воде.

Лесные кактусы - это эпифитные растения, имеющие листья, которые состоят из сегментов. Растут они в основном на стволах и корнях деревьев.

Важные отличия лесных кактусов от других родов кактусовых:

• в домашних условиях их выращивают в очень рыхлой, воздухопроницаемой почве с добавлением питательного торфа;
• лесные кактусы не переносят ни избыточного увлажнения, ни пересыхания;
• их полезно опрыскивать тёплой и мягкой (без извести) водой.

Пошаговое размножение черенка в субстрате

1. Отламываем нужный черенок (это может быть даже один сегмент). Делаем это, просто отщипывая его пальцами между сегментов. Хорошо, если на нём уже есть воздушные корешки (он быстрее пустит корни).
2. Подсушиваем черенок двое-трое суток в тёплом и затемнённом месте (не на солнце, но не в полной темноте).
3. Поверхностно устанавливаем черенок на увлажнённый субстрат (это может быть грунт для суккулентных, кактусов или просто торфяной с добавлением наполовину песка).
4. Закрепляем черенок. Например, привяжите его к палочке, воткнутой в грунт.
5. Соорудите тепличку: завяжите целлофаном или накройте какой-либо крышкой.
6. Поставьте тепличку на рассеянный свет в тёплое место.
7. Не забывайте через день немного проветривать тепличку и опрыскивать черенок и землю вокруг, чтобы она не пересохла.

Покрытие снимается, когда вы увидите, что черенок укоренился - то есть даёт новый растущий сегмент. После снятия укрытия можно понемногу поливать черенок, чтобы земля была влажной, но не мокрой.

Советы при укоренении черенка:

• опрыскивать полезно с добавлением Корневина (или другого укоренителя)+Фитоспорин (порошок или паста): в половине литра тёплой воды разведите каждого средства на кончике чайной ложки;
• сильно много не опрыскивайте, только чтобы почва вокруг была влажной (не мокрой!);
• сажать черенок желательно сразу в небольшой горшочек с дренажем, чтобы после укоренения кактус продолжал там же развиваться. Пересаживайте его в больший горшок по мере роста корневой системы (когда корешки начнут вылезать из дренажного отверстия).

Укоренение черенка в воде

Есть ещё один «водяной» способ, но с использованием поролона:

Вы можете размножать лесные кактусы и семенами также, как любые другие. При рассаживании сеянцев учитывайте их родовые особенности.

Размножение семенами

Семенами кактусы размножать не всегда эффективно. Нужно знать, что не все проклюнувшиеся семена выживут. На некоторых появляются грибки, другие теряют корни, засыхают или загнивают.

Семена кактусов бывают достаточно крупными или совсем микроскопическими, как пыль. В зависимости от размера перед посадкой их можно замочить в каком-либо растворе (например, Микрасса) или сажать сухими. На практике разницы по всходам между сухими и замоченными семенами практически незаметно.

Для правильного посева необходимо приготовить:

1. невысокую тару с дырочками на дне, промытую в воде с содой (например, пластиковый контейнер или коробочку от ватных палочек);
2. крышку для создания парника;
3. пролитый кипятком или прокалённый субстрат с песком (можно использовать один песок);
4. дренаж для дна контейнера: мелкий керамзит или перлит;
5. семена кактусов;
6. линеечку или палочку для создания бороздок на грунте;
7. дезинфицированную иголочку (или зубочистку) для раскладывания семян;
8. тёплую кипячёную воду для смачивания субстрата, если вы его прокаливали;
9. градусник для измерения температуры;
10. средство для подогрева теплички (например, тепловентилятор с терморегулятором) до 28–33 градусов днём и 22–25 градусов ночью.

При отсутствии какого-либо средства для подогрева размещайте теплички в самом тёплом месте, например, возле отопления. Но следите, чтобы ночью температура понижалась на несколько градусов.

• Грунт должен быть влажным, но не мокрым. При заполнении тары его необходимо уплотнить, чтобы он не проседал при поливе. Высота грунта вместе с дренажем примерно 3 см (1 см на дренаж).
• Для посева удобно использовать пластиковые тары с крышечками, в которых нужно проделать дырочки на дне с расстоянием 1,5 см. Поливают сеянцы через погружение тары в воду.
• Чтобы полить субстрат, необходимо набрать в поддон кипячёную воду около 40 о С и поставить туда контейнер до полного намокания субстрата.
• Далее поливы сеянцев производят точно так же. Пересушивать субстрат нельзя.
• При погружном поливе добавляйте в воду какой-либо биофунгицид (например, Фитоспорин, Фитолавин), для профилактики грибковых заболеваний: половина чайной ложки препарата на литр воды.

Совет: если вы сажаете семена разных кактусов, то подпишите каждую бороздку приклеенной бумажкой с названием, и залепите её скотчем (чтобы не намокла). Впоследствии переклеивайте полоски с надписями в соответствии с пересадкой, чтобы не забыть, где какие кактусы у вас растут.

Пошаговая инструкция посева

1. Углом палочки или линейки делаем неглубокие бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга. Семена должны лежать на поверхности и не проваливаться в грунт.
2. Иголочкой подцепляем семена по одному и раскладываем по бороздкам на расстоянии 1 см. Присыпать их не надо!
3. Закрываем контейнер с семенами крышкой и ставим тепличку под лампы освещения при температуре 28–33 о С.
4. Ночью необходимо создать перепад температуры, и снизить её до 22–25 о С.

Для лучшего прорастания удобно использовать деревянные ящики, в которые вы ставите контейнеры с семенами и сверху устанавливаете лампы дневного света. Такие теплицы можно накрыть стеклом (лампы ставят поверх стекла) или покрыть агроволокном (поверх ламп).

• Температуру субстрата нужно измерять ежедневно. Если она опускается ниже требуемой, необходимо или ставить ящики около отопительных приборов, или подогревать. Один из способов подогрева: в тару с водой кладётся обогреватель для аквариума с выставленной необходимой температурой, тара накрывается стеклом и на неё устанавливается контейнер с семенами.
• Семена, в зависимости от вида кактуса, прорастают от 3-х дней до месяца. Особо туго всхожие семена могут прорастать до двух месяцев. Семенную кожурку с проросших кактусов лучше убирать с ростков пинцетом, чтобы она не заплесневела.
• До первой пикировки температура поддерживается та же.
• Через месяц сеянцы кактусов нужно рассадить в такой же субстрат. Брать их из субстрата для пересадки удобно шпажкой в форме вилки (которая для оливок).

При пересадке для каждого ростка делается небольшое углубление. Следите, чтобы у кактусов не были заглублены корневые шейки, иначе они будут гнить. Песок вокруг утрамбовывайте ложечкой.

Расстояние между кактусами должно быть не менее их диаметра. Процедуру пикировки первый год придётся повторять каждые 1,5–2 месяца.

Все усыхающие и подгнивающие ростки, к сожалению, необходимо удалять.

Кактусят следует постепенно приучать к:

• открытому воздуху;
• солнечному свету;
• просушке субстрата.

До первой пикировки кактусы приучают к открытому воздуху. Каждый день проветривайте тепличку, прибавляя время по 5–10 минут. После того как кактусы привыкнут находиться на открытом воздухе более 2-ух часов в день, уберите крышку совсем.

После первой пикировки содержите кактусы в тепле, но так строго температурный режим соблюдать уже нет надобности. Температура в общем должна быть в пределах 22–28 о С. Храните кактусят подальше от сквозняков и холодного воздуха!

Спустя неделю после второй пикировки понемногу приучайте ростки к рассеянному солнечному свету, чтобы к лету они уже привыкли к солнцу. Но не ставьте их на прямые солнечные лучи!

Первые полгода необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии. После полугода приучайте кактусы постепенно к просушиванию, чтобы субстрат полностью просыхал, а потом уже только его поливайте. Поливать можно как погружным способом, так и обычным, но очень осторожно, чтобы не размывать грунт вокруг кактусов.

Только после того, как кактусы полностью привыкнут к солнцу и сухому субстрату, их нужно рассадить по горшкам на постоянное место и поливать по обычной схеме для данного вида кактусов.

Пикировка (рассаживание) кактусов - видео

Прививка

Большинство кактусов достаточно капризны в содержании и растут медленно. Для очень уж медленнорастущих кактусов способ прививки служит стимулятором роста и развития. Привитые кактусы растут в 3–5 раз быстрее.

Прививка кактусов нужна для:

• стимуляции роста;
• стимуляции цветения;
• подращивания сеянцев;
• спасения подгнившего кактуса;
• размножения редких и мутантных видов;
• цветных кактусов, неспособных расти самостоятельно;
• эффектного вида (некоторые кактусы гораздо лучше смотрятся привитыми).

Пересаживаемая верхняя часть кактуса - это привой, а нижняя часть с корнями, на которую сажается срезанный кактус - это подвой.

Подвой может быть временным - для укоренения и подрастания кактусов, или постоянным: для всех цветных кактусов, для потерявших большую нижнюю часть и неспособных укорениться и т.д.

Прививкой можно совместить кактусы любых видов, но существует два основных правила:

1. Подвой должен быть абсолютно здоровым, с крепкими корнями и соответствовать величине привоя. Привой будет расти гораздо быстрее подвоя, соответственно нужно рассчитывать размер верхнего кактуса, чтобы он не свернул своей тяжестью нижний.
2. Подвой должен соответствовать особенностям привоя, к примеру, на содержание извести. Если привою требуется повышенное содержание этого элемента, то вам нужно будет обеспечить подвою достаточное количество извести в почве. При этом если вид нижнего кактуса не терпит повышенного содержания извести, вы можете погубить оба растения.

Изучите особенности кактуса, который вы собираетесь прививать, и подберите ему соответствующий подвой.

• Примеры подвоя: цереус, эхионоцереус, селеницереус, трихоцереус, периския, эриоцереус, миртиллокактус.
• Примеры привоя: мамилярия, лобивия, ребуция, гимнокаллициум.

Из опыта: Эхинопсис в качестве постоянного подвоя истощается за 3–5 лет, поэтому его лучше использовать для временного подвоя.

Необходимые условия для прививки:

• кактусы должны находиться в состоянии роста (весна-лето);
• стебли должны быть не одревесневшими;
• за неделю до прививки кактусы не поливают;
• инструмент для срезки должен быть очень острым и дезинфицированным (например, спиртом или кипятком);
• если подвой был пересажен, прививать на него другой кактус можно только месяц спустя;
• желательно, чтобы диаметры совмещаемых срезов были одинаковыми. Если же они не совпадают, их нужно совместить посередине, чтобы совпали камбильные кольца, а открытые срезы присыпать измельчённым углём.
• Для фиксации нужно сделать 2 жгута (например, используйте резинки или верёвочки). Можно положить на верхний кактус какую-либо материю, чтобы не продавить его и не порвать жгуты.

Внимание! Все действия нужно делать быстро, без промедления. После ровного и быстрого среза необходимо сразу же привить кактус на подвой.

Пошаговая инструкция прививки растения

1. Срезаем верхушку кактуса на подвой.
2. Немного скашиваем края подвоя. Делаем ещё один тонкий ровный срез и оставляем этот кусочек на подвое, чтобы он оставался влажным.
3. Срезаем привой ровно и скашиваем края. Перед установкой на подвой быстренько обновляем срез (главное, чтобы срезать тонкий пласт на камбильном кольце) и далее действуем без промедления.
4. Убираем с подвоя срезанный пласт пинцетом и прижимаем привой к срезу подвоя, чтобы максимально совместить камбильные кольца. Немного покрутите привой, вжимая его в нижний кактус, чтобы он как можно плотнее к нему присоединился.
5. Прижимаем привой подготовленными жгутами накрест. Если у привоя колючки, подложите материал, чтобы не порвать жгуты. Оставшиеся открытые срезы присыпаем толчёным углём.
6. Делаем тепличку, накрыв кактус каким-либо стаканчиком, банкой или куском агроволокна.
7. Ставим привитый кактус в тёплое тенистое место, вдали от солнечных лучей, на 2–3 недели.

Привитые кактусы обычно легко срастаются через 2–3 недели после прививки.

Растения получают питание в виде раствора солей, образующихся в земле при её пропитке дождевой или поливной водой. Если обозначить материал, в котором расположены корни как субстрат, то независимо от состава субстрата, растения всегда будут получать необходимые им элементы, всасывая корнями воду. В этом смысле любая культура, и земляная в том числе – водная (т.е. гидрокультура).

Термин же водная культура подразумевает, что корни растения погружены в воду постоянно, т.е. субстратом является вода, как у специфически водяных растений. И не важно, имеется ли какой-то дополнительный заполнитель в воде: гравий, торф или что-то другое. В воде "наземное" растение может существовать, если оно образовало "водяные корни" - специфические корни, способные существовать без непосредственного контакта с воздухом. Это определяющая особенность водной культуры.

Водная культура получила широкое распространение, когда было установлено, что практически все наземные растения (в том числе и кактусы) способны образовывать водяные корни, видимо сохранив эту способность в генетической памяти с тех давних времён, когда растения вышли из воды на сушу.

Водяные корни имеют две важные особенности:

ассимиляция растворенных в воде питательных веществ происходит значительно быстрее, чем у обычных корней,

водяные корни образуются в воде, а на воздухе склонны пересыхать и могут погибнуть.

Первая особенность широко используется агрономами для интенсификации сельскохозяйственного производства.

Второе свойство у агрономов вызывает головную боль, требуя поддержания постоянного уровня и состава питательного раствора. В результате появился ряд родственных практических агротехнологий.

В отличие от водяных, земляные корни существуют в непосредственном контакте с воздухом, и лишь на короткое время (полив, дождь) оказываются в воде или во влажной среде. Особенно это касается большинства кактусовых. Их корни носят отчетливо воздушный тип, располагаясь в природе в крупнозернистом, каменистом воздухопроницаемом грунте.

На практике важно, что земляные корни не могут нормально функционировать при погружении в питательный раствор, а водяные корни сгниют, если их закопать в землю. Мой личный опыт показал, что при погружении в воду корней кактуса, образованных в землесмеси, они постепенно начинают отмирать, а от стебля начинают отрастать новые прямые белые быстрорастущие корни. Только после их появления кактус начинает вновь расти. И наоборот, если корни образовались в водной среде, то подсушивание их и быстрый перевод в земельную культуру почти никогда не даёт результата. В немногих удачных случаях положительный результат можно объяснить тем что, верхняя часть корней находилась над уровнем воды и поэтому, имея воздушный характер, успела быстро образовать земляную корневую систему. По моим наблюдениям, легче заново укоренить кактус (лишенный воздушных корней) над водой, и лишенный водяных корней на воздухопроницаемом субстрате, чем использовать не по назначению уже образованные у растения корни.

ВОДНАЯ КУЛЬТУРА Многие кактусы прекрасно растут непосредственно в воде как субстрате.

Поскольку крепление стеблей растений над раствором часто довольно затруднительно, субстрат-вода "не держит" корни, практические технологии предусматривают заполнение объема раствора различными биологически и химически нейтральными материалами с зернистой, пористой структурой. Подходят крупный кварцевый песок, гранитный гравий, битый кирпич, пластиковые гранулы, торф и другие доступные материалы.

С одной стороны этот заполнитель удерживает корни растений (и кактусов), с другой - проницаем для питательного раствора.

Корни не всех видов кактусов одинаково хорошо чувствуют себя в водяном субстрате.

Следует иметь в виду, что в природе, если корни оказываются в воде (дождь, подтопление, полив), влажность воздуха, окружающего стебель, также высока. В условиях квартиры воздух всегда сух, и используя водную культуру в домашней коллекции, следует по возможности повышать влажность воздуха около растений. Идеально они будут себя чувствовать в закрытом объеме: аквариум или прозрачный колпак из оргстекла.

Очень важная фаза в выращивании кактусов в водной культуре - это обеспечение периодов стагнации.

Зимой (ноябрь-март) раствор можно слить, и водяные корни довольно надолго остаются в сухой среде. Некоторые можно пересушить, особенно, если оставить посудины с кактусами на жарком солнце конца марта-апреля. Но до марта при температурах до 15оС корни, как правило, хорошо сохраняются. При этом они приобретают универсальный тип. В новом сезоне их можно как перевести на земляную или минеральную культуру, так и оставить на водной.

Для перевода в "воздушную культуру" корни погружают в новый субстрат и затем, через месяц, начинают поливать, как остальные кактусы на соответствующей культуре. После зимовки изменение культуры обычно происходит без потерь.

Для продолжения водной культуры сначала я заливаю раствор очень слабой концентрации или воду, а когда появляется ворсистость кончиков корней, можно залить и нормальный раствор.

И все же для домашних коллекций и стесненных условий водную культуру как общий метод содержания растений рекомендовать трудно.

И все же есть области, где чистая водная культура кажется вполне оправданной. Прежде всего, это выгонка ценных растений на перескиопсисах, используемых в качестве подвоев и буферов, регулирующих питание привоя.

Второе использование – спасение прививок при выпадении подвоя или при потере им корней.

Наконец, выгонка сеянцев и растений, которые нам не терпится увидеть большими. Сеянцами диаметром от 5 мм можно заполнять целые кассеты из пенопласта с отверстиями и пускать плавать в кюветах с раствором, до тех пор, пока они не достигнут 1-2 см в диаметре: т.е. на 1-2 месяца.