Ленточный тип фундамента считается наиболее надежным и долговечным вариантом , вне зависимости от типа строения. Такое широкое его применение объясняется ценовой доступностью и универсальностью конструкции.

Возвести собственными силами может практически любой, нужно лишь иметь желание, элементарные навыки в строительстве и необходимые материалы и инструменты.

Важно также следовать инструкции и выполнять работы поэтапно, не упуская ни один из пунктов. Итак, обо всем по порядку.

Подготовительные работы по заливке фундамента

Сперва следует приобрести или же разработать самостоятельно проект строительства . Затем, используя чертежи, можно приступать к разметке территории.

Перед началом работы очищаем площадку от мусора и ненужных вещей , убираем верхний слой грунта и с помощью колышков и веревки обозначаем границы фундамента.

Технология разметки:

1. Определяем ось постройки ;
2. Используя отвес, намечаем угол , от которого под прямым углом натягиваем бечевку к другим двум углам строения;
3. Определяем последний угол . В этом нам поможет угольник;
4. Проверяем себя, ориентируясь на диагонали. В случае положительного результата натягиваем бечевку между углами;
5. Приступаем к внутренней разметке , отступая при этом от обозначенных границ расстояние толщины фундамента.

Земляные работы

Следующим этапом вырываем котлован глубиной, указанной в проекте. Начинаем рыть, ориентируясь на самый низкий угол.

В ходе работы наблюдаем за тем, чтобы стенки котлована были вертикальными. С помощью уровня периодически проверяем дно траншеи на отсутствие уклона , при необходимости выравниваем его.

Теперь можно приступать к устройству песчаной подушки , которая призвана перераспределить нагрузку на фундамент.

Толщина песчаного слоя – около 15 см . После засыпания песок следует немного пролить водой и утрамбовывать с помощью трамбовки.

Установка опалубки

Устанавливать опалубку следует, ориентируясь на контуры разметки.

Действуем поэтапно:

1. Производим установку брусчатых угловых опор ;
2. Собираем опалубку , используя обрезную доску. Места стыков соединяем металлическими уголками и саморезами (можно использовать бруски);
3. Для предупреждения коробления опалубки, возводим подпорки с наружной стороны;
4. Помечаем уровень, на который будем ориентироваться при заливке бетона .

Важный совет! Обращайте внимание на высоту опалубки: она должна обеспечить заливку фундамента высотой не меньше 30 см.

Укладка арматуры

Следующим этапом устанавливаем арматуру . Для этого применять можно как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья диаметром 10-12 мм .

Подготовленную арматуру укладываем вдоль и поперек фундаментной оси (если высота фундамента превышает 0,4 м – еще и вертикально).

Прутья прикрепляем к стенкам опалубки и соединяем, используя проволоку. Сварку в этом случае лучше не использовать: это уменьшит коррозийную стойкость металла в стыках.

Заливка ленточного фундамента

Заливка фундамента слоями - основные правила

Заливка фундамента осуществляется единовременно , если есть возможность заказать бетон в готовом виде, или же послойно в случае изготовления бетона собственными силами.

Если вы остановились на втором варианте , необходимо следовать некоторым рекомендациям при проведении работ:

• Временной промежуток между заливкой бетонных слоев в опалубку не должен превышать двух часов в теплое время года и четырех в межсезонье;
• Если же все-таки необходимо сделать более длительный перерыв в работах, он должен быть не менее двух (трех) суток . В этом случае поверхность фундамента, на которую вы планируете залить очередной слой, следует очистить от влаги, пыли и зачистить с помощью металлической щетки;
• Каждый слой бетона необходимо равномерно распределять по всей огражденной территории, добиваясь ровной поверхности, иначе фундамент может оказаться кривым.

Подготовка бетона и технология заливки

Схема действий следующая: смешиваем цемент и просеянный речной песок в соотношении 1:2 и добавляем воду до образования сметанообразной массы.

Затем заливаем получившейся смесью щебень . Его должно быть столько, сколько и песка. Теперь можно перемешать все составляющие так, чтобы вся щебневая масса оказалась пропитана раствором .

Технология заливки:

1. Перемещаем бетон в опалубку . В целях лучшего заполнения можно проткнуть смесь в некоторых местах прутком и уплотнить при помощи бруса, устраняя оставшийся воздух из незаполненных участков. В этих целях хорошо использовать строительный миксер ;
2. Заливку осуществляем до помеченного ранее уровня и периодически простукиваем опалубку снаружи , чтобы бетон лучше осел;
3. Выравниваем поверхность бетона , используя мастерок или правило;
4. Устилаем зеркало бетона просеянным цементом в сухом виде. Такой прием позволит бетону «схватиться» в более короткий срок ;
5. Застилаем бетон укрывным материалом и оставляем на несколько недель (не менее 3-4 ). В жаркое время года поверхность бетона рекомендуем смачивать в целях предупреждения его пересыхания.

Распространенные ошибки при заливке

Разберем самые распространенные ошибки при проведении заливки:

• устройство неплотной опалубки . Если в элементах конструкции имеются щели, через них из бетонной массы постепенно будет выходить необходимая влага. В результате прочность фундаментной конструкции окажется под угрозой ;
• Нередко также забывают о таком серьезном моменте, как расчет ширины фундамента и толщины стен постройки . Эти показатели должны быть идентичны. Так мы добьемся равномерного распределения нагрузки на конструкцию;
• Грубейшей ошибкой является возведение единого фундамента для всей постройки . Терраса, к примеру, несет на конструкцию меньшую нагрузку, соответственно, фундамент под ней усядется иначе. Поэтому во избежание щелей и перекосов эти его части соединяют деформационным швом из минеральной ваты ;
• Неразумно также забывать об уплотнении бетонной массы . Возникающие пустоты ослабят прочность конструкции;
• И, наконец, непростительной ошибкой станет возведение стен здания практически сразу после заливки фундамента . Лучше потерпеть и дать бетону хорошо высохнуть.

Ознакомившись с необходимой информацией, можно смело браться за дело и в дальнейшем быть уверенным в прочности и надежности без преувеличения самой важной части строения.

Как правильно залить ленточный фундамент, Вы можете посмотреть в этом видео :

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех - при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ - появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление - основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки - самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка - фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента - это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму - опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы :

• Подготовительные работы.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий :

1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
3. Рытье траншеи на определенную . Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
4. Засыпка песчаной . Классический вариант - последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
5. Укладка поверх подушки двойного слоя . Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки - около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона - ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала . Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка - вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны - заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

• Эстетическая . После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
• Практическая . Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно :

• Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
• После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

Гидроизоляция

Гидроизоляция - процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида :

• Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
• Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Вконтакте

В основание любого здания кладут фундамент для того, чтобы дом прочно стоял, обеспечивал тепло и выдерживал все атмосферные нагрузки. Фундамент несет на себе всю тяжесть перегородок стен и перекрытий, поэтому от него зависит прочность и долговечность возводимого здания. Из всего множества различных типов фундамента, монолитная лента из железобетона применяется для укладки под стены, что обеспечивает безопасность дальнейшей эксплуатации любого здания. Распространенность заливки именно ленточного фундамента заключается в прочности готового основания, его простоте, и реальной возможности залить его своими руками.

Ленточный фундамент своими руками используется для сооружения невысоких домов, кухонь для летней стряпни, гаражей и банных помещений - иногда он применяется и для постройки крупных архитектурных форм, но тогда нужно принимать во внимание состояние земли, на которой он возводится.

Факторы, влияющие на глубину фундамента

Глубина заливки фундамента рассчитывается специалистами строительного агентства. На величину погружения основания дома влияют массивность сооружения, применение утепления фундамента и глубина залегания родниковых вод. Но, при установке основания, во главу угла ставится глубина на которую промерзает грунт. Учитывая факторы промерзания земли, фундаменты разделяются:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками помещается в землю на 0.4-0,6 м. Его можно применять в регионах с относительно теплой температурой воздуха, и минимальной глубиной промерзания грунта. При внешнем утеплении фундамента, фактор промерзания грунта можно совсем не учитывать. И, когда легкий дом строится из каркасных щитов, обшитых специальными материалами, газобетонных блоков и других легких материалов используется именно фундамент с мелким заглублением;

Глубокозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция более прочен, и размещается на глубине 1-2 м. Он предназначен для массивных домов и для районов с холодным климатом, под кирпичные дома в несколько этажей, с перекрытиями из монолитного бетона. Такой фундамент заливается для постройки на пучинистом мелкозернистом и песчаном грунте. Под влиянием низких температур суглинистые и песчаные почвы многократно увеличивают объем и вспучиваются, разрушая фундамент. Подобным образом влияет на него близкое к поверхности залегание родниковых вод.

Несомненные достоинства и потенциальные недостатки ленточного фундамента

Частота применения ленточного фундамента диктуется рядом его положительных качеств:

• только бетон не может обеспечить прочности основанию дома, поэтому его армируют - перед заливкой бетона в опалубке монтируют каркас, что связывают из металлических прутьев. Они работают в гармоническом взаимодействии - бетон обеспечивает противодействие сжатию фундаменту, а каркас противостоит растягивающим нагрузкам;
• широкое основание фундамента, что углублено в землю обеспечивает его прочность и равномерно разделяет нагрузку на его общую площадь;
• долгий срок эксплуатации фундамента позволяет стоять дому на нем более сто лет;
• ленточная основа фундамента применяется для любых грунтов, даже, если они способны рассыпаться и поглощать влагу - зимой такая почва может образовать кристаллики льда и начать пучится.

К неблагоприятным факторам устройства ленточного фундамента относится:

• трудоемкость строительных работ, связанных с рытьем траншей, монтажом опалубки, связыванием каркаса из арматуры и, собственно, заливкой бетона;
• на материалы для фундамента затрачивается не менее – 15-20 % от стоимости всех строительных работ;
• для уменьшения расходов, фундамент углубляется в землю на неглубоко, но только такая глубина не влияет на качество постройки.

Материалы и инструменты для закладки ленточного фундамента

Для заливки основания дома понадобятся такие расходные материалы:

• щебенка или речной песок для устройства подушки основания;
• готовый бетон с цементного завода, или цемент марки М200, песок и щебень для собственноручного замеса бетонного раствора;
• металлический прут класса А3 ребристый, или гладкий 12 мм в диаметре для одноэтажных домов, и большего диаметра для высотных;
• стальной проволочный материал для скручивания арматуры в каркас;
• гидроизоляционный материал - рубероид, или гидрозол;
• для устройства формы для заливки доска толщиной 20 мм, рейки и брус.

Какие инструменты потребуются

• Колышки из дерева, строительные шнуры, рулетка, угольник для разметки фундамента;
• отвес и строительный уровень для качественного обеспечения горизонтального и вертикального положения;
• лопаты штыковой и совковой формы;
• аппарат для ручной трамбовки;
• бетономешалка с приводом и без него, при замесе бетона вручную;
• крючок, или клещи для вязания каркаса из арматуры;
• молоток для сбивания металлических прутьев в решетку;
• мастерок, для разравнивания бетона после заливки.

Расчет глубины фундамента

Строительство начинается с расчета заглубления фундамента и его пощади по периметру: такую работу смогут сделать строительные агентства. Во избежание ошибок на стадии проекта, расчет заказывается в бюро по архитектуре. Правильное просчитывание всех факторов при возведении основания дома убережет от возможной деформации фундамента.

Помимо грамотного просчета размеров фундамента, учитывают особенности климата, свойства грунтов и придерживаются всех нормативов строительства. Чтобы построить небольшое сооружение, можно взять уже готовые схемы и типовые чертежи. Заливка ленточного фундамента своими руками видео помогает в определении последовательности работ, подготовке материалов и инструментов.

Этапы правильной заливки фундамента

Работы начинают с расчистки территории и расчета размеров фундамента. Строительную площадку выравнивают, убирая грунт вместе с растительностью на 15-20 см. Затем территорию размечают, устанавливая границы здания, и обеспечивая идеально прямые углы и равные диагонали. Чтобы достичь поставленной задачи, проводятся такие этапы строительных работ по заливке фундамента.

Расчистка и разметка участка:

• через центр здания перпендикулярно натягивают два шнура, обозначая оси сооружения;
• отмеряют длину и ширину здания, формируя угол и забивая первый клинышек. К нему приматывают строительный шнур, отмеряя строго по 90 градусов углы справа и слева от первичного колышка;
• подобным образом отмечают четвертый угол, и еще раз проверяют правильность углов;
• измеряют диагонали - при правильной разметке они равняются друг другу.

Выемка и подготовка траншеи

По ширине траншея не должна быть больше 25-30 см, а по глубине рассчитывается в зависимости от типа фундамента и этажности будущего сооружения.

Последовательность земельных работ:

• грунт выкапывают на глубину фундамента, учитывая толщину подушки из щебня;
• рытье траншеи вручную или роторным экскаватором выравнивают горизонтально дно траншеи;
• устраивают выступающую из земли часть фундамента достаточно высоко, или придают ей ступенчатый вид;
• монтаж полушки из щебня толщиной 15-20 см;
• смачивание и утрамбовывание подушки, для обеспечения изоляции от грунтовых вод.

Устройство опалубки

• С внешней и внутренней стороны траншеи устанавливают опоры вертикально из бруса 40-50 мм, чтобы доска полностью соответствовала стене котлована. К опорам строго вертикально крепятся доски опалубки с применением уровня и строительного отвеса;
• из щитов формируется опалубка, что крепится к опорам стенок саморезами;
• размещение щитов производится лицевой стороной к фундаменту - так доски проще отделяются после застывания бетона;
• предусматривается снаружи опалубки установить распорки по обеим сторонам досок, чтобы тяжесть бетона не сместила опалубку;
• формировочные щиты соединяют деревянными рейками, для обеспечения одинаковой толщины полосы заливки фундамента;
• по внутренней стороне, с боков, натягивается бечевка, что служит ориентиром для определения высоты заполнения формы бетоном.

Армирование основания

Ленточный фундамент нуждается укреплении, для чего внутри опалубки изготавливается каркас из ребристого стального прута диаметром 8-12 мм. Для подготовки и увязывания арматуры:

• нарезаются из специальной проволоки продольные и поперечные части каркаса - сетки из арматуры состоят из двух рядов вдоль прутьев и по одной поперечного ряда;
• определения размера перемычек - они покрываются бетоном на высоту 5-6 см;
• уложенная решеткой арматура скрепляется тонкой стальной проволокой, особым крючком - петля делается тугой, но она не должна изменять форму арматурной решетки;
• вертикальные прутья каркаса располагают в опалубке на расстоянии 5-8 см прямо на подушку из щебня;
• в заключение, надежно скрепляются горизонтальные и вертикальные прутья между собой, применяя пистолет для вязки прутьев, что производит скрепляющее действие.

Процесс заливки опалубки бетоном

При правильном раскладе проводится одновременная заливка во всю опалубку, но можно заливать фундамент и послойно. Для этого необходимо приготовить бетонный раствор - на ведро цемента М200 приходится 2-2.5 ведра песка, 2- 3 ведра щебенки и 2 ведра воды, после чего замешивается достаточно жидкий бетон. Для предотвращения образования пустот в готовом бетоне, простукивают опалубку снаружи и протыкают по глубине металлическим прутом. Чтобы в бетоне не образовались пузырьки воздуха, к нему подмешивают специальные добавки пламтификаторы. Верхнюю поверхность бетона выравнивают по шнуру, присыпают сухим цементом и заглаживают штукатурной теркой. Для профилактики появления трещин в бетоне, его поливают один раз за день особенно когда жарко.

Работы по гидроизоляции

Важным процессом в строительстве становятся работы по гидроизоляции, чтобы защитить строение от излишней влаги, и предотвратить замерзание, с последующим разбуханием. Такие процессы ведут к деформации и разрушению фундамента. По горизонтали от влаги изолируют в местах соединения фундамента со стеной рубероидом и гидрозолом. Для таких работ поверхность застывшего бетона очищается, а изоляционный материал нарезается на куски, учитывая припуски по 8-10 см.

Способы прикрепления горизонтальной гидроизоляции:

• холодным способом крепится рубероид с помощью битумной мастики - бетон промазывают этим клеящим составом, дают немного схватится и приклеивают рубероид на нужное место;
• горячим способом пользуются, когда нужно прикрепить гидроизол - его высвобождают из рулона, подогревают паяльной лампой и прижимают с помощью валика;
• современные изоляционные материалы бывают и самоклеящие - для этого снимается защитная пленка и материал прижимается к первично подготовленной поверхности.

Гидроизоляционные работы проводятся путем обмазки стенок фундамента покрытия на основе битума - такие работы проводятся в несколько этапов. Применяется и такой способ защиты от влаги, как отделка внешней стороны фундамента плиткой.

Утепление фундамента

Сегодня, предоставлено множество утеплительных материалов. Но следует знать, что работы по утеплению фундамента делаются только после его гидроизоляции. Используется несколько способов утепления основания дома:

• во время установки фундамента, его можно утеплить керамзитом, но после засыпки керамзита необходимо хорошо изолировать от влаги, потому, что керамзит хорошо впитывает влагу и теряет свои удерживающие тепло свойства. Для утепления нижней части фундамента, с использованием керамзита, выкапывается траншея, глубиной не менее метра. После чего, укрепляется материал для защиты от влаги и засыпается керамзит на всю глубину. Для утепления стен в особую опалубку толщиной не менее 0.5 -1 м засыпается керамзит с внешней и внутренней стороны фундамента и проводятся работы по его гидроизоляции;
• с внешней стороны опалубки закрепляется экструдированный пенополистирол, что противодействует влаге. Часто, его листы применяются с внешней стороны, как часть несъемной опалубки - в этом случае листы полистирола прочно скрепляются, чтобы их не сдвинуло тяжелым бетонным раствором. Когда утепляется уже готовый фундамент, листы пенополистирола крепятся к нему снаружи пластмассовыми дюбелями в просверленное дрелью отверстие. Теплопроводность пенополистирола различная, поэтому при покупке листов утеплителя обращают внимание на их плотность - чаще всего останавливают внимание на утеплителе со среднем показателем;
• надежным, но и самым затратным способом утепления становится напыление пенополиуретана с внешней стороны фундамента. Этот процесс проводится специалистами со особым оборудованием - они равномерно покрывают внешнюю сторону фундамента пеннополиуретаном, не пропуская ни единого места, где могла бы просочиться влага. Процесс проводится быстро и последующей гидроизоляцией, ибо под воздействием солнечных лучей пенополиуретан выделяет вещества, что плохо действует на организм человека.

Повторная засыпка готового фундамента

Когда фундамент уже застыл и опалубки сняты, вокруг него засыпают пазухи, пустоты и все внутреннее пространство. Для засыпки используется тот грунт, что был вынут во время копания траншеи. После засыпки проводятся работы по трамбованию грунта виброплитой, что представляет собой плоскую подошву, подключенную к вибратору.

Оценка работ при возведении ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками видео можно заливать при полной уверенности в своих строительных навыках и правильности расчетов фундамента. Иногда, проще и выгодней нанять бригаду специалистов, или заказать услугу в строительном агентстве. Работа строителя профессионала выгодно отличается:

• соблюдением всех требований технологических процессов на каждом из этапов строительства;
• заказ заливки фундамента «под ключ», или выполнения единичных процессов по подготовке и самой заливке фундамента;
• использование техники и профессиональных инструментов, благодаря чему, обеспечиваются высокие темпы строительства;
• гарантии на свои услуги и возможность переделать работу низкого качества.

Заключительная стадия работ

После заливки фундамента железобетонную полосу закрывают сверху для препятствия ее высушивания и оставляют для затвердения минимум на две недели. Во время холодов применяются особые добавки, так, как при минусовых температурах вода обращается в в лед, что препятствует отвердению бетона даже после того, как температура снова поднимется выше нуля. В жаркую погоду бетон, что застывает, поливают водой потому, что при излишнем испарении он прекращает процесс затвердения и оборачиваются пылью.

Ленточный фундамент заливается, под невысокий дом, баню, или щитовой дом. Он привлекателен тем, что можно одновременно охватить фундаментом все четыре стороны дома. Перед началом строительных работ по установке фундамента, земля расчищается, и проводится разметка под него. Строительными шнурами обозначается место будущей опалубки, после чего приступают к земельным работам. Роется траншея, на дно которой засыпается и уплотняется дренаж из щебенки. Затем устанавливается опалубка из досок, куда заливают бетон. Чтобы фундамент был крепче, бетон армируют, устанавливая в опалубке решетку из металлических прутьев. Залитый бетон выдерживают не менее месяца, затем снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции верхней части фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и видео, заливка, мелкозаглубленный

★ Ленточный фундамент своими руками ✓ Пошаговая инструкция ✓ Заливка ✓ Мелкозаглубленный ленточный фундамент ✓ Фото и видео

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную .

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать , учитывая рекомендации СНиП II— Б .1— 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600		Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается . Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

• Несъемный фундамент пр едставляет собой блоки из , которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – .

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в , то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом !)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить и фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент