Если вы спрашиваете о расходе проводов для замены старых, значит у вас нет проекта на электромонтажные работы, потому, что в проекте указан расход по проводам всех необходимых для ремонта сечений.

Пойдем самым простым путем.

Прежде всего необходимо определиться с расстановкой мебели и размещением электроприборов (потребителей). Привязка к мебели необходима, так как к примеру для настольных ламп или торшеров необходимы розетки возле диванов, кроватей или столов.

Необходимо учесть, чтобы к рабочему столу было подведено силовое питание, витая пара для интернета или при принятии решения установить в квартире вай-фай, подвести к роутеру (маршрутизатору) слаботочку и силовую розетку.

Короче, расположение всех потребителей, точнее розеток для них рисуем мелом на стенах каждой из комнат. Сразу нужно придерживаться определенных размеров: розетки располагаются на высоте около 30 см или над рабочим столом (для удобства), выключатели - на высоте 90см от пола.

Особое внимание нужно уделить кухне. Если вы планируете менять старую кухню на новую, то чертеж кухни с четкими размерами розеток и выпусков проводов для потребителей обязателен.

После нанесения на стены мест расположения розеток, выключателей, выпусков для люстр, бра, звонка, вытяжного вентилятора... приступаем к нанесению на стены мест расположения штроб для проводов. Штробы нужно прокладывать только вертикально или горизонтально . Здесь просто сориентироваться: от розетки, выпуска или выключателя рисуем линию вертикально, а на расстоянии 20-25см от потолка "располагаем" распределительную коробочку. От светильников "тянем" штробу тоже к распред.коробке. Коробочки соединяются между собой горизонтальной штробой.

К мощным потребителям, таким как бойлер, кондиционер, электроплита, стиралка, посудомойка... "прокладываем" кабель транзитом (без захода в распред.коробочку).

Теперь остается вооружиться рулеткой и замерить длину нарисованных линий, при этом нужно "набросить" на каждой точке 15-29см провода.

При замерах нужно учесть, что для освещения понадобится медный провод сечением 1.5мм, для розеточной группы, кондиционера, бойлера... - 2.5мм. Сечение провода рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности приборов. Я думаю принцип подсчета вам понятен.

Если такой вариант вас не устраивает, могу предложить воспользоваться специальной бесплатной программой Электрик 6.6.

Она позволит вам сделать расчеты не выходя из-за стола. Программа интуитивно понятна и освоить ее не составит большого труда. С ее помощью можно легко посчитать длину проводов разных сечений, для определенной нагрузки. Вам нужно на картинке в трехмерном измерении задать размеры комнаты и указать где будут располагаться розетки, выключатели, люстры... Система все подсчеты сделает за вас.

Тут все по максимуму.

1. Количество точек энергопотребления (розетки, выключатели и светильники):

На кухне - спаренные розетки во всех четырех углах плюс 2 колодки на 4-5 розеток в рабочей зоне для печек, соковыжималок, комбайнов, электрочайников и др. В ванной - 2 розетки (или 1 спаренная) под стиральную машину, фен, электробритву и др. В комнатах - спаренные розетки во всех четырех углах еще 2-3 розетки для фумигаторов, ночников, подзарядки различных гаджетов. Выключатели ставятся из расчета 1 выключатель на помещение, но если у вас квартира в двух уровнях, следовательно, с лестницей, или в помещении 2 двери и возле каждой вы хотите поставить выключатель, тогда вам понадобятся специальные выключатели и дополнительная электропроводка. Количество светильников на потолке и на стенах зависит от вашей фантазии, но как минимум по 1 на комнату (меньше не имеет смысла).

2. Длина :

Посчитайте по плану общую длину проводов и умножьте полученный результат на 1.2. 1.2 - это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный расход провода при электромонтажных работах и возможные ошибки при расчетах. Есть более простой, но менее точный способ: площадь квартиры умножьте на 3. Например для стандартной 2комнатной квартиры площадью 50 м 2 необходимо 150 метров проводов.

3. Тип провода :

Лучше использовать медный двухжильный провод с многопроволочными витыми жилами. Если при прокладке проводов вы будете использовать пластиковый гофрорукав, то достаточно купить провода с обычной изоляцией. Во всех остальных случаях лучше использовать провода с двойной изоляцией, или, говоря по-научному, электрокабели. Однако, если у вас в загашнике имеется алюминиевый двух или трехжильный провод с литыми жилами еще советского производства - можете его использовать, лишь бы крысы изоляцию не проели и сечения для ваших нужд хватило.

4. Сечение:

Тут все зависит от того, какая у вас будет максимальная нагрузка. В стандартном варианте основные потребители энергии - стиральная машина-автомат (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер) и электрочайник (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер), остальные стандартные электроприборы (кухонные комбайны, пылесосы, компьютеры, телевизоры, освещение) могут добавить до 3 киловатт, но если использовать теорию вероятности, то получится 1 киловатт. В сумме - 5.4 киловатта или 24 Ампера. Это значит, что для основной разводки вам подходит стандартный кабель с сечением жилы 2.5 мм. Для освещения (провода от комнатной распределительной коробки до светильника, между светильниками и от коробки до выключателя) достаточно кабеля сечением 0.5 - 0.75 мм 2 . Электроплиты с духовками потребляют до 10 киловатт. Кондиционеры добавят по 0.1 киловатт на каждый м 2 . Теплые полы - по 0.2 киловатта на каждый м 2 . Так что считайте, а определить необходимое вам сечение можно по таблице:

Сечения одной жилы двухжильного провода в зависимости от материала и способа прокладки

Ток, Амперы
Мощность, кВт
Сечение, мм 2
	Алюминий
Сечение, мм 2 (в металлорукаве или железной трубе)
	Алюминий

Примечание 1. Приведены данные для температуры окружающей среды 30°С. Для более высоких температур следует принимать большее сечение.

Примечание 2 . При прокладке нескольких проводов жгутом (сплетенные провода) нужно также увеличивать сечение провода: для 2-9 проводов в жгуте на 80%, для 10-20 проводов на 160%.

Не забывайте, что рассчитанное вами сечение необходимо только для главного кабеля, идущего от распределительного щита к счетчику и главной распределительной коробке. Сечение проводов, проложенных от комнатных распределительных коробок к главной распределительной коробке зависит от нагрузки в каждой комнате.

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в распределительную коробку

Тут основные рекомендации те же. Но перед тем как добавлять (переносить) розетки, рассчитайте нагрузку. Советская электропроводка выполнялась из алюминиевых двух и трехжильных проводов с литыми жилами. Такая проводка выдерживает кратковременную нагрузку до 25 ампер. Если ваша нагрузка будет больше, лучше сразу поменяйте проводку.

Да, еще. Распределительная коробка - это такая черная блямба на стене у потолка, которая постоянно мешает клеить обои вашей жене. Но если ваша жена не любит клеить обои (что по моему мнению маловероятно) или у вас стены гладкие и найти коробку вы не можете, то ищите .

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в электромонтажную коробку (старый подрозетник)

Если вы все-таки не хотите искать распределительную коробку, или вы нашли коробку, но не можете разобраться в переплетении проводов, можете подключиться к существующей электромонтажной коробке, таким образом сделав из нее дополнительную распределительную коробку. Я обычно так и делаю. Неохота искать коробку, по-новой штробить стены, если нужно опустить выключатель на 70 см, или добавить розетку.

В этом случае расход провода, времени и количество отбитых пальцев - минимальны.

Сколько не бери - все ровно второй раз бежать придется. Как ни странно, но эта пословица относится и к ремонту квартиры своими руками. Вроде все посчитали, все померили, но опять не хватило. Или случается другая крайность - купить лишних материалов на кругленькую сумму, тоже не хочется. Касаемо электроматериалов, это особенно неприятно, так как эти вещи не из дешевых, так как же произвести правильный расчет электропроводки при ремонте новой квартиры без отделки

Закупка кабеля тоже дело серьезное. Во-первых, покупать его стоит в проверенных местах, со всеми документами и т.п. Не будем на этом акцентировать внимание. Все мы считаем деньги и покупаем для себя. Но желание купить "получше и подешевле", тут может не сработать. Как правило, цены пропорциональны качеству материала. Так сколько же брать?

Расчет электропроводки: с чего начать

Сначала все промеряем и посчитаем. Полученные цифры следует умножить на 1,15 или 15%. Это стандартный запас при технических расчетах.

Если вы не можете все промерить и надо знать "хотя бы примерно", то можете пользоваться простым приближением: площадь помещений (в квадратных метрах) умножается на 2! То есть для стандартной двухкомнатной квартиры общей площадью 50-53 м2 потребуется около 100 м кабеля. Как ни страшно это звучит. А уж если в бой вступает дизайнер, то готовьтесь умножать на 3, а иногда на 5. Обычно он сам все посчитает и "порадует" Вас.

А что если используется несколько типов проводов? Тут, к сожалению, имеется риск. Попробуйте брать из расчета 1:2. Одна часть на , две части на электроснабжение. Если требуется проложить отдельный кабель до стиральной машины, кондиционера или электроплиты, то придется вымерять длины по конкретной траектории.

Автоматических выключателей сразу вагон брать не нужно. Эти вещи покупаются под конкретные задачи и их количество, как правило, всегда известно. Просто купите в меру вместительный электрощиток, чтобы наращивать номенклатуру по необходимости. Например, был куплен обычный на одно место, то при желании можно установить дифференциальный на 2 места или УЗО.

Всего не учесть и не предусмотреть, но попытаться можно.