Выпить чашку горячего чая или кофе всегда приятно и полезно, особенно когда за окном холодно или идет дождь. Некоторые, вообще не могут себе представить начало дня без чашки бодрящего кофе.
Ну а нагреть воду для этих напитков, поможет электрический чайник, и без него никак. Если конечно у вас нет под рукой газовой плиты, или дорогостоящей кофеварки.
Поэтому поломка электрочайника может негативно отразится, как на производительности работ, так и качестве всей жизни таких людей.
Стоит заметить, что именно электрочайники занимают основное, лидирующее место, как приборы для подогрева воды на рабочих местах.
Поэтому было бы полезно знать основные возможные поломки чайников и методы их устранения.
Один такой чайник будет рассматриваться в этой статье.

В один прекрасный день этот прибор перестал нагревать воду, притом рычажок включения упорно не хотел становиться в положение «включено».

При попытке это сделать, его просто отбрасывало в положение «отключено», то есть он работал как обратная пружина. Также при принудительном удержании рычага во включенном положении ничего не происходило. Не грел нагреватель, не светился индикатор работы аппарата. Индикатором в этом типе чайника выступает синяя светодиодная подсветка стеклянной чаши.
Прозвонка шнура и подставки ничего не дала, они оказались исправны.

Но это было не так важно, ведь понятно было, что проблема на 90% в рычаге отключения и его деталях. Ведь именно его контакты принимают основной «удар» электрической дуги при отключении прибора.
Итак, можно приступать к разборке. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку.

Кладем чайник на бок или дном вверх и откручиваем все винты по периметру подошвы.

Это три винта внутри круга и четыре снаружи.

Складываем винты отдельно по типу, чтобы при сборке не испортить уже нарезанную ими резьбу в теле чайника, используя не тот винт.
Далее, чтобы добраться до боковых винтов, которые так же удерживают днище чайника, необходимо чем-то острым (отвертка, нож), подковырнуть накладку снизу и слегка потянуть ее на себя, освободив тем самым защелки.

Так, будет возможен свободный доступ к этим винтам.
Отводим накладку слегка в сторону, и откручиваем скрытые винты крепления.
После, обхватив рукой нижнюю часть чайника, аккуратно снимаем ее, продев через «лапку» выключателя.

На самой подошве никаких элементов, требующих отсоединения нет, поэтому она снимается и откладывается в сторону.

Теперь, можно увидеть всю «начинку» нашего чайника, а также добраться до необходимых узлов для диагностики и ремонта.

От электрического модуля отходят две пары тоненьких проводов с которыми следует быть максимально осторожными. Они питают два светодиода подсветки стеклянной чаши и при частом изгибе могут быть значительно повреждены. Поэтому, снимая и осматривая данный модуль, желательно стараться лишний раз не перегибать эти места.

Далее, смотрим на ручку управления выключателем. От нее отходит несколько рычагов, которые воздействуют на контакты, тем самым совершая включение и отключение последних.

В любом случае, чтобы добраться еще дальше и произвести тщательный осмотр контактов, необходимо открутить винты крепления модуля и снять его.

Снизу модуля находятся биметаллические пластины, которые соприкасаясь с нагревательным элементом, совершают автоматическое отключение прибора от сети, при закипании или перегреве.

От пластин отходит керамический стержень, он то и давит на контакты при прогибе биметалла, тем самым разрывая цепь.

Первая пластина отключает контакт при закипании, вторая - при сильном перегреве подошвы, например, когда в чайнике нет воды, или при поломке первой пластины.

Внимательно осматривая первые пластины с контактами, было замечено, что они подгоревшие.

Также при попытке соединить контакты, путем включения рычага управления, было замечено, что этого не происходит из-за недостаточного изгиба контактных пластин.
Делая это отверткой напрямую, стало понятно, что подвижные пластины стали неподвижными, из-за расплавившейся пластмассы, которая стекая, образовала выпуклость между нижним и верхним контактами, препятствуя их соединению.

С помощью тонкой отвертки, выпуклость была удалена, а контакты зачищены тонким ножом.

Чтобы удобно было зачищать, можно кусачками откусить пластмассовый бортик напротив контактов. Это даст возможность и в дальнейшем производить зачистку без особых усилий и помех.

Если подвижный контакт при включении все же не соединяется с неподвижным, нужно немного опустить второй. Сделать это будет удобно, предварительно сняв биметаллическую пластину, сдвинув ее слегка в сторону.

Далее, кладем модуль на ровную поверхность и наставив сверху на контакт жало отвертки, делаем несколько коротких ударов рукой по ее рукоятке.

После чего, проверяем тестером замыкание при включении.
Кстати, делать это можно соединив концы тестера с двумя кольцевыми контактами на соединительной розетке. Центральный штырь - это «земля» или корпус чайника. При включенном выключателе и рабочем нагревателе - эти контакты должны звонится накоротко.

Если соединение прибор не показывает, повторяем процедуру изгиба еще раз, пока не будет надежное замыкание контактов.
Не стоит сильно бить молотком по рукоятке отвертки, иначе можно просто сломать пластину и потерять последнюю надежду вернуть чайник к жизни.
На момент изгиба можно вытащить керамический стержень, чтобы случайно не сломать его. После, нужно вставить его обратно и установить пластину.
Теперь, прикручиваем модуль к подошве нагревателя и устанавливаем чайник на подставку. Набрав в чайник немного воды, включаем вилку в розетку, а выключатель в положение «включено».

Если все сделано правильно, происходит закипание воды под синюю декоративную подсветку.

Далее, отключаем вилку и продев стеклянный рычаг через вырез в корпусе, ставим пластмассовую подошву на свое место.

При установке, очень важным моментом является правильная состыковка этих двух частей. Как показано на фото, когда нижняя часть якобы вставлена, нужно пальцем надавить на выемку вверху рычага.

Происходит щелчок, и две части состыковываются правильно и окончательно. Если этого не сделать, при окончании сборки, кнопка включения снова не будет включаться, потому что система рычагов будет упираться в подошву и не давать ей ход. Придется снова разбирать весь чайник, что очень нежелательно.
Теперь, устанавливаем рукоятку.
На фото видно, что прибор работает, и вода закипает.

Также, чайник должен сам отключится. Так и происходит.

Можно считать, что ремонт прошел успешно и этот замечательный прибор еще не раз порадует своих хозяев бодрящим, согревающим напитком.

Современный человек живёт в век информационных технологий и больших возможностей. Сейчас практически нет людей, не пользующихся в своей повседневной жизнедеятельности оборудованием, при эксплуатации которого они прикладывают минимальное количество усилий.

Вконтакте

Сейчас всё доведено до такого состояния, чтобы человек к чему-либо прикладывал, как можно меньше усилий. К этому можно отнести автозапуск автомобиля , когда в холодную или дождливую погоду вам совершенно незачем идти на улицу, ведь завести двигатель можно прямо из тёплой и уютной квартиры. Или рассмотрим такой пример. Если у вас установлена специальная программа, то вам не нужно даже вставать с кровати, чтобы погасить источники света, от вас требуется всего лишь хлопнуть в ладоши или что-то сказать, и после ваших действий комната будет окутана темнотой.

Поговорим о таком оборудовании , как . Могу с уверенностью сказать, что у большинства людей дома стоит именно он, ведь им пользоваться выгоднее, он мало потребляет электричества и к тому же довольно быстро греет воду. Газовый собрат уступает ему во всём.

Все электроприборы когда-нибудь выходят из строя и ломаются и электрический чайник этому не исключение.

Если вызвать мастера, то вероятность что он приедет быстро довольно мала. Да и, вообще, это довольно накладно. Мы вам расскажем, как осуществить ремонт электрочайника своими руками.

Существует довольно-таки огромное количество электрических чайников начиная от объёма и заканчивая производителем. Но у всех из них, одна и та же схема , которая позволяет им осуществлять работу.

Принцип работы электрочайника

Для начала разберём , как, вообще, работает чайник и что куда поступает. А работает он следующим образом:

Устройство электрочайника

Неисправности электрочайника

Если аппарат не включается

• Проблем может быть несколько, возможно, повреждён электрический кабель или вилка. Никакого ремонта здесь не требуется, нужно просто «прозвонить» контакты вилки и контакты подставки. И если обнаружен обрыв, то просто замените шнур.
• А также, проблема может заключаться и в том, что от длительной работы на контактах образуется гарь, очищается она мелкой наждачной бумагой, но если они полностью оплавились, то смело можете их заменить на новые.
• Иногда проблема может находиться во внутреннем выключателе. Контакты от больших нагрузок со временем могут оплавиться. В этом случае вы либо меняете кнопку, либо в некоторых моментах ремонт можно осуществить своими руками. При разборе выключателя и осмотре его сбоку, можно заметить два контакта, и если на них есть нагар, то с помощью наждачной бумаги или, к примеру, пилочки для ногтей, произведите зачистку.

Протекание корпуса

Если вы заметили что из вашего электрического чайника сочится вода, то у нас есть несколько способов этих решений:

Перегорание нагревательного элемента

В основном именно по этой причине и могут сломаться электрические чайники. Всё дело в накипи, которую своевременно не убрали и её скопилось большое количество. Произошёл перегрев элемента. Разбираете агрегат способом , описанным выше. Проверяете тестером, с помощью щупов, контакты нагревателя. Если загорелась лампочка на приборе или аппарат издал звук, то всё в порядке.

Если же ТЭН, имеющий форму диска, перегорел, то ваш чайник работать больше не будет, так как он имеет одно целое с нагревательным элементом. Заменить можно только ТЭН открытого типа.

Вывод

Подводя итог, хочется отметить, что агрегат для кипячения воды можно отремонтировать как своими руками, так и отдать его в ремонт. Если у вас не хватает навыков или вы неуверены в своих силах и у вас нет гарантий, что в сервисном центре вам всё сделают в лучшем виде, то просто сходите в магазин и купите новый электрический чайник.

Бытовая техника для приготовления пищи широко применяются человечеством и лидером из них, пожалуй, является электрочайник. Но срок службы любого электроприбора не вечен и наступает момент, когда Вы включаете электрический чайник, а вода не нагревается.

Электрочайник является одним из самых простых бытовых электроприборов, и отремонтировать его во многих случаях совсем просто своими руками, даже не имея навыков электротехника.

Принцип работы и электрическая схема электрочайника

Для выполнения ремонта электрочайника необходимо знать принцип его работы. Это легко сделать по электрической схеме. Хотя моделей чайников множество, но все они собраны по одной электрической схеме, вне зависимости от внешнего вида и вместимости. Бывают в схемах некоторые отличия, например, наличие таймера, но основа схемы все равно сохраняется.

Работает электрочайник следующим образом. Через электрическую вилку сетевое напряжение с помощью гибкого шнура подается на контакты ХР1 подставки, на которую устанавливается электрочайник при нагреве воды. В основании чайника имеются ответные контакты, которые при установке его на подставку соединяются с контактами на подставке.

Далее ток проходит через термовыключатель S1, который включается с помощью клавиши на чайнике и отключается автоматически, когда вода в закипит. Выключатель тепловой защиты S2 непосредственно в работе не участвует, всегда включен и срабатывает только в случае перегрева корпуса, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей напряжение подается на выводы трубчатого электрического нагревателя, сокращенно – ТЭН. Лампочка HL служит для индикации включенного состояния.

Устройство узлов электрочайника

Если напряжение электроприбора отличается от 220 В, например, автомобильного электрочайника на 12 В, то ток потребления Вы можете рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Внимание! При ремонте электрического чайника и любых других бытовых электроприборов, включенных в бытовую сеть, следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела человека к токоведущим проводам и деталям, находящимся под напряжением может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца. Не забывайте вынимать вилку электрочайника из розетки!

Как разобрать электрический чайник

Для точного определения причины и устранения неисправности необходимо снять крышку со дна электрочайника. При снятии крышки можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Обычно донная крышка прикручена к основанию электрочайника саморезами со шлицами под крестовую отвертку. Иногда головки саморезов утоплены в крышке и закрыты декоративными заглушками, которые для возможности откручивания винтов нужно извлечь с помощью острого предмета.

Некоторые производители для усложнения возможности самостоятельного ремонта электрочайника все или один из винтов устанавливают со шлицем под стержень отвертки типа двузубой вилки, которое носит название Spanne, как на этом фотоснимке. Отвертка со стержнем типа Spanne редко имеется в наличии у домашних мастеров. При отсутствии такой отвёртки открутить саморез можно с помощью бокорезов или пинцета.

Если не получится открутить винт таким способом, то тогда своими руками нужно сделать специальную отвертку из отвертки с плоским жалом, сделав в середине него выборку под профиль шлица с помощью надфиля.

При ремонте иногда случается, что саморез из пластмассы выкрутить не получается. В таком случае можно попробовать стронуть винт с места в сторону закручивания. Если стронется, то уже легко открутится.

Если саморез открутить таким способом не получается, то нужно нагреть его с помощью паяльника, приложив жало к головке. Пластмасса от нагрева вокруг резьбы самореза размягчится, и он легко выкрутится. По такой же технологии разбирается и подставка электрочайника.

В некоторых моделях электрочайников после отвинчивания саморезов крышка легко снимается. Но чаще она дополнительно зафиксирована по всему периметру еще и защелками. Встречаются модели, в которых крышка держится только на защелках.

В верхней части фотографии изображена крышка с защелкой, а в нижней части основание электрочайника с квадратным отверстием, в которое заходит защелка, когда крышка установлена. С правой стороны основания в кадр попала одна из защелок ручки чайника.

Для освобождения защелок приходится аккуратно плоское жало отвертки засовывать в разные места стыка крышки и корпуса в поиске места нахождения защелки.

Когда удалось отвести одну из защелок из отверстия, отвертка оставляется в этом месте и второй отверткой ищется находящаяся рядом следующая защелка. Когда пару защелок освобождены, то остальные уже не зажаты, и крышку можно легко снять. Зачастую снять крышку с основания сложнее, чем устранить неисправность.

Электрочайник не греет воду, индикатор-лампочка включения горит

По такому поведению определить неисправность проще всего. Как видно из электрической схемы индикаторная лампочка или подсветка подключены непосредственно к клеммам, надетых на выводы ТЭНа. Поэтому если лампочка горит, а чайник не греет воду, значит, причина неисправности кроется в плохом контакте клемм с выводами ТЭНа или обрыв спирали внутри него.

Восстановление контакта в накидных клеммах

После снятия крышки с основания чайника и осмотре соединительных контактов причина поломки стала очевидной. Один из контактов ТЭНа обгорел, и клемма практически повисла в воздухе.

На втором выводе ТЭНа клемма тоже была в плохом состоянии, вся почернела вместе с контактом. Удивительно, как электрочайник мог до этого греть воду.

Клемма была вся пережжена, и дальнейшее ее использование было невозможно. Контакт на выводе ТЭНа хоть и частично обгорел, но пружинящих свойств от него не требовалось, и оставшаяся часть после зачистки вполне обеспечит хороший контакт.

Новой клеммы в наличии не было и пришлось использовать клемму, бывшую в употреблении. Если новую клемму негде взять, то можно использовать клемму из подставки, с помощью которой подводится провод заземления (желто-зеленый провод). В подавляющем числе квартир электропроводка не имеет заземляющего проводника, и изъятие этой клеммы не повлияет на работу чайника.

Прежде, чем использовать старую клемму ее нужно освободить от запрессованных в нее проводов. Для этого нужно зажать как на фотографии клемму маленькими плоскогубцами и граненым шилом, нажимая и вращая его, раздвинуть усики. Остатки проводов выпадут, и клемма будет готова для повторного применения.

На фотографии слева Вы видите два провода, которые были запрессованы в клемму. По толстому многожильному проводу поступает питающее напряжение, а по тонкому одножильному подается на неоновую лампочку или систему подсветки воды. Эти провода нужно вправить в хвостовик клеммы и обжать их с помощью плоскогубцев, после чего клемма будет готова для подключения к ТЭНу.

На следующем шаге нужно до блеска с помощью мелкой наждачной бумаги зачистить с двух сторон контакт на выводе ТЭНа. После этого останется надеть клемму на этот контакт, и надежный электрический контакт будет обеспечен.

После снятия клеммы со второго контакта оказалось, что как сама клемма, так и контакт на ТЭНе в хорошем состоянии, только покрыт окислом. После удаления с контакта черного налета с помощью наждачной бумаги он стал как новый. Перед надеванием клеммы для лучшего контакта она была немного сдавлена круглогубцами. Для снятия окислов с внутренних контактируемых поверхностей клеммы ее надо несколько раз надеть и снять на плоский контакт ТЭНа.

На этом ремонт можно считать законченным. Осталось, не устанавливая крышку дна на место налить в чайник воды до уровня минимальной отметки и проверить его работоспособность. Если чайник не стал греть воду, значит вероятнее всего в обрыве спираль ТЭНа, но могут быть и другие причины. Для того, чтобы дальше продолжить поиск неисправности нужно в первую очередь проверить исправность ТЭНа . Заменить ТЭН в электрочайнике невозможно, так как он приварен к его основанию. Такой чайник ремонту не подлежит.

Восстановление приваренных контактов

Попал в ремонт стеклянный электрочайник модели Polaris PWK 1719CGL с подсветкой, у которого при включении индикатор горел, но вода не нагревалась. Такая неисправность свидетельствовала о нарушении контакта в месте подключения выводов ТЭНа.

Нижняя крышка легко снялась после откручивания трех саморезов. Качество сборки мне понравилось. Предположение подтвердилось, в данной модели подключение к электрической схеме было выполнено нетрадиционным способом с помощью накидных клемм, а точечной сваркой плоского латунного провода непосредственно с выводом ТЭНа, один из которых отошел. Очевидно, из-за нарушения технологии проводник был плохо приварен.

Небольшое механическое воздействие рукой на второй плоский провод привело тоже к его отваливанию. Плоские проводники к электрической схеме чайника были подключены с помощью накидных клемм. Они были сняты и провода заведены под выводы ТЭНа снизу, как показано на фотографии.

Для надежного контакта плоских проводников с выводами они были прижаты с помощью металлических планок винтами. Планки были взяты от советской сетевой вилки (ними прижимался сетевой провод) и розетки. При установке планок нужно проследить, чтобы они не касались металлического корпуса чайника.

Проверка электрочайника показала отличную его работу. Закипевшая вода красиво подсвечивалась синим светом благодаря светодиодной подсветке. Конструкция чайника, как и качество сборки мне понравилось. Жаль, что сварка проводов с выводами ТЭНа оказалась некачественной. После описанного ремонта электрочайник безотказно служит уже несколько лет.

Электрочайник не греет воду, индикатор включения не горит

Как и любой другой электроприбор, электрочайник к электрической сети подключается с помощью электрической вилки типа С6 и первое, что необходимо сделать, если чайник не греет воду, это внешним осмотром убедиться, что вилка исправна и в розетке есть напряжение. Проверить розетку можно подключив к ней любой электроприбор, например, настольную лампу.

Ремонт контактной группы электрочайника с подставкой

Так как напряжение на электрочайник подается через подставку с помощью прикосновения ее контактов с контактами токоприемника, то необходимо проверить внешним осмотром контактные пары на предмет подгорания. Признак нарушения контакта в контактной паре появляется на ранней стадии, и проявляется в необходимости вращения чайника на подставке для того, чтобы он начал греть воду. Для предотвращения более серьезных последствий надо сразу же очистить контакты от нагара.

Для проверки нужно перевернуть чайник и осмотреть состояние контактных колец. На фотографии этого чайника внутреннее кольцо с левой стороны окислено и выгорело на несколько миллиметров. Для восстановления контактируемой поверхности достаточно зачистить ее до блеска наждачной бумагой. Кольцевой контакт стал плохим из-за недостаточного прижима и окисления контакта, находящегося в подставке.

Плоские контактные пластины в контактном узле подставки крепятся с помощью винтов или зацепов. Чтобы извлечь пластину, закрепленную зацепами нужно сначала вынуть отверткой пластмассовый вкладыш, а затем, подцепив зацеп шилом вынуть пластину.

После снятия крышки с подставки и выемки контактной пластины, с которой ток подавался на подгоревшее кольцо, стало очевидно, что конец пластины подогнулся, и сильно обгорела контактная площадка. Сама контактная пластина от нагрева хоть и немного потемнела, но пружинящие свойства не потеряла. После восстановления формы пластины и зачистки наждачной бумагой поверхности контактной площадки, пластина была установлена на прежнее место.

После установки контактной пластины необходимо, до прикручивания дна на подставку, приложить ее ко дну чайника и убедиться, что контактная пластина на пару миллиметров смещается, контакт прилегает по центру и при этом не цепляется за стенки подставки. Если все так, то можно привинчивать к подставке дно и проводить испытания чайника после ремонта, вскипятив в нем воду.

Но не всегда так везет. Встречаются контакты, которые обгорели до такой степени, что зачистка и выпрямление пластины уже не помогает и приходится заменять часть пластины новой. На фотографии слева изображен контакт, который прогорел практически до основания. Для замены нужно отрезать пластину с контактом до первого изгиба, зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги поверхность оставшейся пластины и залудить припоем.

Если есть старый электрочайник и в подставке контакты в хорошем состоянии, то можно для ремонта использовать их. Новую пластину для замены можно взять также от любого мощного реле, например РПУ. Встречаются реле даже с контактами из серебра.

Откусывается от реле пластина нужной длины, изгибается и залуживается припоем. Далее подготовленная контактная пластина прижимается к предварительно залуженной пластине подставки, и сборка прогревается паяльником . В результате контактный элемент подставки становится не хуже нового.

После установки контактов в подставку нужно, как и после предыдущего ремонта проверить точность их позиционирования и свободу перемещения. На фотографии изображена подставка, в которой были заменены пайкой оба контакта.

Ремонт кнопки выключателя электрочайника

Еще одна неисправность электрочайников с которой мне пришлось встретиться, это провал в ручку кнопки управления включением.

Включатель может не работать по причине отказа механизма включения или поломки клавиши, что и произошло с чайником, попавшим мне в ремонт.

Вскрытие показало, что одна из осей, с помощью которых клавиша фиксируется в корпусе ручки отломалась. Как видно на фотографии левая ось отсутствует. Сразу кажется, что отремонтировать клавишу невозможно, но если подумать, то зачастую можно найти способ восстановления поломанной пластмассовой детали.

Для ремонта из медного провода диаметром 2 мм была выгнута фигурная скобка, показанная на фотографии. Скобку можно сделать из алюминиевой проволоки и даже из гвоздя. Диаметр выбирается исходя из диаметра посадочного места оси в ручке чайника.

После застывания пластмассы клавиша была установлена в ручку. Проверка показала, что кнопка стала работать не хуже, чем до поломки. Электрочайник при ежедневной эксплуатации работает безотказно уже более года.

Ремонт выключателя электрочайника

Включатель в электрическом чайнике размещают на ручке или в основании. Включатель может не работать по причине обгорания контактов, окисления биметаллического диска (при закипании воды на него поступает водяной пар и со временем диск может поржаветь), ослабления плоской пружины или износа пластмассовых деталей.

На фотографии выключатель электрочайника, вынутый из ручки. Он имеет небольшие размеры и работает точно по такому же принципу, как и любой настенный выключатель . Отличие только заключается только в том, что он способен автоматически отключаться при закипании воды.

Кстати, выключатель является законченным самостоятельным изделием и его можно использовать для аварийного отключения любого электроприбора при достижении температуры в контролируемой зоне более 100°С.

Два устойчивых положения выключателя обеспечивает плоская, изогнутая дугой пружина. На фотоснимке слева выключатель чайника находится в верхнем выключенном состоянии. На правом снимке в нижнем положении, когда электрочайник включен в режим нагрева воды. Движок выключателя связан с контактами и таким образом при переходе из одного устойчивого состояния в другое замыкает или размыкает контакты, таким образом, включая или выключая чайник.

Если клавиша выключателя не фиксируется, значит, виновата плоская пружина. Она может потерять упругость или выскочить. Для восстановления работы выключателя достаточно извлечь плоскую пружину и немного увеличить радиус ее дуги (распрямить).

В нижней части выключателя установлен биметаллический диск. При нагреве от пара язычок диска перемещается вверх, через толкатель надавливает на движок и он перемещается в верхнее устойчивое положение, размыкает контакты, тем самым отключая подачу электроэнергии на ТЭН.

Еще одна неисправность, которая встречается в электрочайниках, это выгорание контактов в выключателе. Контакты могут быть размещены непосредственно рядом с клавишей включения или в удалении от нее. В таком случае связь клавиши с контактами осуществляется с помощью пластмассовых тяг.

На фотографии слева контакты тепловой защиты, они практически не работают и всегда находятся в идеальном состоянии. Справа контакты выключателя, которые размыкаются часто и поэтому всегда подгорают. Для их зачистки нужно полоску наждачной бумаги приложить к узкому инструменту, например к плоскому лезвию отвертки и возвратно поступательными движениями снять нагар. Можно воспользоваться и надфилем.

В ручках некоторых моделей электрочайников устанавливают выключатели закрытого типа и для зачистки контактов его необходимо разобрать.

Для разборки нужно, открутить один саморез и извлечь выключатель из ручки. Далее утопить два маленьких фиксатора, которые располагаются по бокам выключателя и вытащить за провода часть с контактами из корпуса. Контакты станут доступными, и останется только зачистить описанным выше способом. При разборке следует не потерять маленький толкатель, связывающий биметаллическую пластину с подвижной частью. Без него чайник не будет выключаться.

Как устранить течь воды из электрочайника

При ремонте электрочайников мне приходилось сталкиваться с их течью в следующих местах:

• в стыке мерного окошка с корпусом (ремонт нецелесообразен, так как заделка трещины любым клеевым составом дает короткий эффект);
• из трещины в пластмассовом корпусе (ремонту в домашних условиях не подлежит);
• в месте стыковки металлического дна-диска с колбой чайника.

Поэтому при покупке нового электрочайника, взамен вышедшего из строя по причине треснувшего корпуса, приобрел чайник со стеклянной колбой. Надеялся, что электрочайник никогда не даст неустранимой течи, так как стеклянный корпус при аккуратном обращении практически вечен, а возникшую течь в месте стыковки стекла с металлическим основанием можно успешно устранить.

Через несколько лет эксплуатации стеклянного электрочайника на его контактной площадке после кипячения воды, стала появляться вода, которая капала и из дна. После каждого кипячения лужа воды на площадке увеличивалась, а капли со дна чайника капали все чаще. Пришлось заняться его ремонтом.

Для определения места течи воды пришлось, отвинтив два самореза в верхней части ручки и три самореза, удерживающие нижнюю часть, электрочайник разобрать.

После отсоединения дна, для продолжения ремонта, осталось только снять накидные клеммы с контактов ТЭНа и системы защиты от перегрева. Чтобы не было проблем при сборке, прежде, чем снимать клеммы следует запомнить или зарисовать какая из клемм, на какой из контактов надевалась.

Стеклянная колба была скреплена с дном с помощью силиконового герметика. При внимательном осмотре места соединения было обнаружено, что на заводе в результате нарушения технологии склейки, в нескольких местах в силиконовом шве образовались пузыри воздуха. Через один из них со временем и начала протекать вода.

Сначала хотел загерметизировать силиконом только места течи воды, но не было уверенности, что течь не появится в новом месте. Поэтому было принято решение открепить стеклянную колбу от дна, и склеить их вновь.

С помощью лезвия ножа силикон был прорезан на максимально возможную глубину, как по внутреннему шву, так и с внешней стороны. После этого стеклянная колба с небольшим усилием была отделена от дна.

Далее с сопрягаемых поверхностей с помощью ножа были полностью удалены остатки старого силикона, и затем склеиваемые поверхности были обезжирены растворителем (подойдет ацетон или спирт). Если растворителя под рукой нет, то можно поверхности помыть горячей водой с пищевой содой или хозяйственным мылом, а перед склейкой обязательно просушить. В дополнение поверхность металлического дна была зачищена до блеска с помощью наждачной бумаги.

Дно чайника сделано из нержавеющей стали, что было проверено с помощью неодимового магнита – к дну не притягивался. Но к моему удивлению, в месте, где была протечка, образовалась дыра, изображенная на фотоснимке. Как дыра могла образоваться в нержавеющей стали, для меня осталось загадкой, возможно, это заводской брак.

Отверстие образовалось в нижней части сопряжения стеклянной колбы и дна и при склейке закрылось бы герметиком. Но решил все, же с помощью электрического паяльника закрыть дыру мягким припоем .

Выбор герметика для склейки

Поверхности деталей электрочайника подготовлены для склейки и настало время выбора герметика, который должен быть безвредным для человеческого организма, выдерживать температуру до +180°С и быть эластичным. Предъявляемым требованиям полностью соответствуют силиконовые герметики.

Лучшим из них является пищевой силиконовый клей-герметик RTV 118 Q американского производителя, выдерживающий температуру до +260°С. Но цена тюбика объемом 82 мл этого герметика сравнима со стоимостью нового электрочайника.

На рынке имеется силиконовый герметик российского производителя ВГО-1, который предназначен и для герметизации стыков труб горячего и холодного водоснабжения, выдерживающий температур до +260°С. Фасуется в тубах объемом 300 мл, но тоже дорогой и стоит как полцены чайника. Для герметизации электрочайника нужно не более 20 мл силикона, поэтому экономически целесообразно приобретать туб ВГО-1 в случае, если планируется применение его для других работ.

При выборе силиконового герметика возник резонный вопрос. Неужели производители электрочайников, а все они изготовлены в не зависимости от бренда в Китае, используют дорогостоящий пищевой силикон? Ответ очевиден, используют для герметизации самый дешевый герметик. Поэтому пришел к выводу, что вполне подойдет самый простой силиконовый герметик, в котором нет никаких добавок. После нескольких кипячений воды, даже если в герметике и есть противопоказанные вещества, они все растворятся в воде и силикон станет безопасным для организма человека.

Под руками имелся универсальный строительный силиконовый герметик Soudal, которым и решил воспользоваться. В его составе нет добавок и герметик выдерживает воздействие температуры до +180°С, что вполне достаточно для термостойкости соединения.

Склейка деталей электрического чайника

Осталось сделать самый ответственный шаг – заполнить канавку дна по всей окружности силиконовым герметиком и вставить в нее стеклянную колбу. Перед нанесением герметика поверхности нужно обязательно обезжирить спиртом или растворителем.

Площадь дна, сопрягаемая со стеклянной колбой, была большой, поэтому после нанесения полоски герметика пришлось его размазать лезвием отвертки.

Стеклянная колба была вставлена в канавку дна. Выдавленные колбой излишки силикона были удалены с помощью ветоши, смоченной в мыльном растворе. Затем швы для придания красивого вида, выровнены пальцем, смоченным в мыльной воде. На снимке показан результат работы.

Проверка герметичности соединения деталей чайника

Силикон в объеме обычно твердеет при комнатной температуре со скоростью 2 мм в сутки. С учетом того, что глубина шва в склеенном электрочайнике составила около 10 мм, пришлось отложить его в сторону на неделю, и только после этого провести испытания.

Для проверки электрочайник был подключен к питающей сети в разобранном виде, напрямую, без системы защиты и управления. Для этого на концы шнура с вилкой были надеты клеммы, которые затем были надеты непосредственно на контакты ТЭНа. Чайник был установлен в рабочее положение, в него налита вода и затем вилка вставлена в розетку. Оставлять электрочайник при такой схеме включения без присмотра недопустимо.

По схеме напрямую ранее подключались все советские электрочайники и приходилось дожидаться пока закипит вода и выключать их вручную, вынимая вилку из розетки.

Спустя несколько минут вода закипела. Следов протечек воды не наблюдалось, силиконовый герметик надежно загерметизировал место соединения деталей. Для исключения попадания в воду из силиконового шва случайных вредных примесей, после сборки чайника в нем было вскипячено три порции воды с полной ее заменой.

Внимание! Недопустимо наливать в любой разогретый электрический чайник, сразу после полного слива из него закипевшей воды холодную воду. Из-за термического удара в корпусе чайника могут возникнуть микротрещины, из которых со временем начнет течь вода.

Замечу, что этот стеклянный чайник после вышеописанного ремонта безупречно служит уже более трех лет. Даже контакты чистить не приходилось.

Как очистить электрочайник от ржавчины

Со временем из-за ржавых металлических водопроводных труб, несмотря на прозрачность воды, текущей из крана и даже ее последующей фильтрации, на внутренней поверхности электрочайника образуется налет ржавчины. Многим это не нравиться, да и для здоровья пользы явно не приносит.

Самым простым и безопасным средством удаления ржавчины является лимонная кислота, которая продается в любом продуктовом магазине.

Для удаления ржавчины надо заполнить не менее чем на половину электрочайник водой и высыпать в нее один пакетик лимонной кислоты.

Далее включить чайник и довести воду до кипения. С верхних краев и крышки ржавые следы можно удалить с помощью кисти, смоченной в кипящей воде. Вода после кипячения приобретает коричневый оттенок. Если в доме несколько чайников, то воду можно перелить в каждый из них и прокипятить ее повторно.

После кипячения надо дать чайнику остыть, слить ржавую воду и ополоснуть чистой водой. Как видно на фотографии, электрочайник стал выглядеть как новый, лимонная кислота полностью растворила ржавчину.

Как видите, отремонтировать электрический чайник своими руками совсем не сложно и при желании по силам любому домашнему мастеру.

Недавно у нас в офисе сломался чайник. В этот же день мы купили новый, т.к. без чайника на работе делать нечего В наше время чайник стоит не дорого, но, тем не менее, хочу рассказать, как можно привести в чувства электрочайник не имея особых знаний и инструментов.

К сожалению, я не делал никаких фотографий, поскольку не собирался писать статью на эту тему. В общем, отвлечемся немножко от проектирования.

Наш чайник был фирмы BOSH. Фирма хорошая, но чтобы разобрать такой чайник нужно изрядно попотеть. Через 5 мин разбора, я понял, что нужно просить помощь у ЯНДЕКСА. К счастью, на ютубе нашел видео разбора точно такого чайника.

Кое как, но я его почти разобрал, хотя можно было открутить лишь нижнюю часть, где установлен ТЭН.

Чтобы починить чайник, как и любой другой электроприбор, нужно знать его конструкцию.

Основными элементами чайника являются: ТЭН, терморегулятор, кнопка, сигнальная лампа.

Всегда пытайтесь импровизировать. Если чего-то не знаешь – не стоит бояться. Первым делом — проверь все контактные соединения. Затем необходимо проверить нагревательный элемент.

Если в вашем чайнике сгорел ТЭН, то такой чайник можно выбросить в мусорное ведро.

В моем случае необходимо было снять нижнюю часть чайника, чтобы добраться до ТЭНа. Чтобы узнать состояние нагревательного элемента нам понадобится мультиметр.

Если ТЭН исправен, то его сопротивление будет около 25 Ом. Сопротивление зависит от мощности чайника:

R= U 2 /P=220 2 /2000=24,2Ом

Если ваш чайник перестал работать, то вероятнее всего из-за выхода из строя кнопки с контактом. Можно попытаться почистить контакты. У меня не получилось – я его сломал, возможно, он был уже надломан.

В связи с тем, что в домашних условиях найти запасную кнопку либо другой элемент чайника практически не возможно, то у нас остается лишь один способ привести в чувства электрочайник – подключить ТЭН напрямую к питающему проводу.

Один провод, который приходит из сети, будет уже подключен к ТЭНу, а второй провод нужно переподлючить минуя кнопку. Думаю, у вас не составит труда соединить два нужных провода.

У меня получилось все достаточно примитивно:

Такая схема имеет больше недостатков, чем достоинств, но чайник работает, если правильно эксплуатировать и не требует полной разборки чайника, а это очень важно.

Вот такие простые действия смогут продлить жизнь вашему чайнику. Конечно, пользоваться таким чайником не совсем удобно, поскольку нужно контролировать его работу.

Только после того как я собрал чайник, я понял, что ведь можно было оставить в схеме терморегулятор и лампу, выбросив из схемы контакт с кнопкой.

В идеале у меня должно было получиться так:

Если конструкция чайника ремонтопригодная, то сделать это будет не трудно. В случае с BOSH, лучше не пытаться, т.к. собрать его будет очень трудно, при этом часть защелок просто-напросто сломаются при разборе.

Возился с чайником не потому, что я его хотел починить. Мне просто было интересно, а если старую вещь получается реанимировать, то это еще и приятно.

Не спешите выбрасывать бытовую технику. Возможно, минимальный ремонт позволит продлить срок службы

Электрочайники – термосы, или термопоты, исправно служат 2 – 3 года, затем обычно выходят из строя. Основные причины этого: перестают кипятить воду, не наливают кипяток и из-за протекания воды. В Интернете много материалов о ремонте термопотов, но почти нет схем. В статье кратко описаны модели термопотов, схемы которых срисованы с изделий, с неисправностями которых автор сталкивался при ремонте. В статье приведены примеры схемных решений, применённых в большинстве моделей современных термопотов, несмотря на большое количество клонов, выпускаемых различными фирмами..

На приведённых схемах обозначения большинства деталей соответствуют указанным на платах. У разных моделей термопотов схемы вторичного электропитания и блоков управления сильно отличаются. Все термопоты имеют емкость для кипячения воды из нержавеющей стали. В её нижней части закреплены термоэлектронагреватели, ТЭН-ы, обычно их два, для кипячения и подогрева воды, в этом случае они находятся в одном блоке, который имеет три вывода. На дне емкости закреплен термовыключатель на температуру 88 – 96 град.С или термодатчик, подающие сигнал для отключения ТЭН-а кипятильника при достижении нужной температуры воды. На боковой стенке емкости закреплены включённые последовательно термовыключатель на температуру 102 – 110 град.С и предохранитель FU на 125 град.С/10А, помещённый в силиконовую трубку. Они отключают электропитание термопота при повышении температуры емкости для кипячения из-за отсутствии воды или в случае короткого замыкания. Для подачи горячей воды в термопотах используют однотипные электродвигатели постоянного тока на напряжение 12 В, с центробежным насосом.

Большинство деталей термопотов размещено на двух платах. Плата управления, на которой расположены кнопки управления и светодиоды находится в верхней части корпуса. Основная плата, на которой находятся большинство силовых разъёмов, блоки управления, реле, источники и стабилизаторы вторичного напряжения находится в нижней части корпуса под ёмкостью для кипячения воды. Обе платы соединяются между собой жгутами проводов с разъёмами.

Схема термопота Elenberg ТН-6030, приведена на Рис. 1. Ранее, в 2014 году автор выкладывал её на сайте go-radio, поэтому дана ссылка на этот сайт. Схема ТН-6030 достаточно простая и полностью аналоговая. Постоянно через ТЭН подогрева воды ЕК1 и диод VD9 течёт пульсирующий ток только в одном направлении, поэтому сопротивление этого ТЭН-а в два раза меньше, чем аналогичного, той же мощности ТЭН-а подогрева в других моделях, где он питается переменным током. При включении электромотора, через него и диод VD10 начинает течь постоянный пульсирующий ток другой полярности, до 150 мА, а через ТЭН ЕК1 идёт переменный ток. Автоматическое включение и выключение ТЭН-а кипячения воды ЕК2, производится термовыключателем SF1. Принудительное включение ТЭН-а ЕК2 длительностью до 2-х минут производится контактами К1.1 реле К1. На транзисторы VT1 – VT2 каскада управления реле К1 постоянное напряжение 14 В, стабилизированное цепочкой R3 и VD6, подаётся с диодного моста VD1 – VD4. Частой неисправностью этой модели термопота является выгорание контактов термовыключателя SF1, потому что через него проходит весь ток ТЭН-а ЕК2. Заменить термовыключатель не сложно, надо отвернут два винта на фланце, и переставить два силовых разъёма. Подробные видеозаписи этой замены есть в Интернете.

Другая неисправность, плохая работы насоса подачи горячей воды. Её причина – увеличение трения оси ротора электромотора, работающего при повышенной температуре из-за ухудшения качества смазки. Магнитная муфта сцепления насоса состоит из магнитного диска, надетого на вал ротора электромотора и крыльчатки насоса, надетую на полуось в крышке корпуса насоса. В основании крыльчатки также закреплён магнитный диск. Между двумя магнитными дисками установлена герметичная прокладка. Рис. 2.

Автор смазывал точки опоры ротора на торцах корпуса электромотора обычным веретенным маслом. Помогало на пару месяцев. Трудно добраться до передней точки опоры, приходилось разбирать насос и заливать масло под магнитный диск, и проворачивать его пальцем, в этот момент электромотор находится в вертикальном положении, чтобы масло затекло в нужное место. Остатки масла сливают через край. Снимать диск с оси ротора не надо, пара съёмов и он не будет держаться на оси ротора. Проще сразу заменить двигатель с насосом.

Протечки воды в термопотах возникают редко, обычно вследствие механических повреждений. Однажды причиной появления воды под чайником оказалась малозаметная трещина в верхней части пластмассового корпуса, под крышкой, проходящая вдоль закраины ёмкости для кипячения воды. В эту щель проникал пар, который затем конденсировался на внутренней поверхности стенок корпуса, пластик вдоль трещины крошился. Тот чайник ремонту не подлежал.

Схема термопота Vitek VT-1188 показана на рис. 3. В этой модели вторичное напряжение 12 - 14 В на блоки управления подаётся с трансформатора Т1, установленного внизу корпуса под ёмкостью для воды, и с выпрямительного моста VD1 – VD4. Напряжение 5 В со стабилизатора ic2 поступает для питания процессора ic1, который управляет всей работой термопота. По команде оптопары ic3 процессор ic1 должен сигнализировать о срабатывании защиты, SF1 или FU1, хотя, непонятно как -- зуммер в этой модели не установлен. На дне ёмкости для кипячения установлен термодатчик RT из двух соединённых параллельно термисторов MF58 отрицательным ТКС в корпусах КД-3. Температуру отключения кипятильника устанавливается вручную кнопкой sw2. Термопоты VT-1188 и VT-1187 не имеют ТЭН-а для подогрева воды, из-за чего включение и выключение ТЭН-а для кипячения, ЕК1 происходит чаще, чем в других моделях. Поэтому у VT-1188 чаще сгорают контакты реле и перегорает ТЭН. Случай выгорания крепёжного вывода реле на плате описан в . При возникновении всех этих неисправностей у чайника нормально работают индикация, двигатель насоса, нет только кипячения воды. При пригорании и залипании контактов реле, или пробое транзистора Q1, может не отключаться режим кипячения. При ремонте этих поломок неисправные детали заменяют.

Фотография основной платы VT-1188. Рис. 4.

Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 5. Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В. Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3. В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1. Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом. Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.

Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.

Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:

1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).

2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.

Список литературы

• «Ремонт реле электрочайника Vitek VT-1188»
• Журнал «Радио» 2016-8-35.